Once I was Slavic

Last pictures, last post

2007-11-01T11:08:00.000-07:00

04/10/2007

2007-10-04T06:34:00.000-07:00

After four days hitch-hiking from Moscow, I'm at least in Warsaw, Poland. Nothing much to say, a lot of flashbacks late and boring by now. Is there a sense to keep writing this blog ? I don't feel so. So it goes. Low-cost flight to Paris is scheduled the 9th of of October. I will visit my polish friends, and there won't be any more adventures to tell, I guess.

Ile-de France. Metro. Orsay-ville. Cheese. France... It will be very strange to be back.

One of the last Flashback

2007-09-30T05:32:00.000-07:00

These pictures are to explain why Bayburt is my favourite turkish city...

J'ai continue vers Ispir, m'enfoncant par une route longee de peupliers et de rivieres claires de montagne. Je vais planter un peuplier dans le jardin des que je peux. Je commence meme a m'inquieter quand, au beau milieu de ces montagnes perdues, je marche depuis une heure sans une seule voiture qui passe - a part celle des gendarmes quand je me baignais tout nu dans la riviere toute claire... Heureusement qu'ils sont passes en trombe. La baignade et la marche dans ce paysage splendide valaient bien ces quelques inquietudes. Au bout d'une heure, conmme pour insister sur le fait que la route est vraiment paumee, c'est une voiture de geometre qui retracent la route a l'aide d'un ordinateur relie par sattellite.

Ils me deposent sur l'axe qui rejoint la mer noire et c'est deux lazes (turques d'origine georgienne) qui me prennent en stop, me nourrissent, me font visiter Ispir et le bazar des gitans, en me prevenant de faire super gaffe.

Je ne sais pas comment j'aurai fini sans eux, avec toutes ces belles gitanes qui me font de l'oeil, et j'avoue que l'une d'elles m'a tape dedans. Dangereuse, mais il est des pieges dans lesquelles on se jetterait avec bonheur. La seule chose que proposait ce bazar etait de petits cerceaux de bois qu'il fallait ancer sur des cigareetes disperse au sol. Trop maladroits pour en attraper un seul, on repart bredouilles. Malins, les gitans.

Moscow is an impossible city for internet, because you have to pay before.... RRrrrr

After one week in Saint Petersbourg...

2007-09-23T11:51:00.000-07:00

I made only a few drawings.... But I saw the best paintings, and an amazing city.

Le long des peupliers... retour en Turquie

2007-09-19T08:26:00.000-07:00

Apres avoir accepte de jouer a counter strike, curieux de l'effet que ca aura sur mois apres deux mois de bourlingue, et etre virtuellement mort plusieurs fois dans ce cyber cafe de Tabriz (j'etais dans le camp des terroristes), je suis vite lasse. La soeur d'Emran se pame au telephone avec moi, meme si je ne sais pas trop quoi lui dire...

Emran commence a me deplaire quand il se met fierement a me dire toute son admiration pour Hitler, sa haine des juifs. Il deteste aussi l'Islam, lui dont le pere est Mollah et a plusieurs femmes, plus d'une dizaine d'enfants. Malgre le choc je temte de prendre un peu de distance, mettant ces propos inacceptables sur le compte de sa jeunesse et de son ignorance. Je me demande ce que leur racontent leurs livres d'histoire par ici... Pour Emran, Hitler n'a fait qu'une guerre legitime contre les juifs, qui aujourd'hui n'ont pas le droit de rentrer en Iran. De meme, si j'avais eu un visa israelien dans mon passeport, je n'aurai jamais pu y entrer. Ses manieres de fils de mollah gate, irrespectueux et impatient (Ammar dirait qu'iln'est pas "educated") commencent a m'agacer pile au moment ou il me laisse en plan ; desole mais il ne peut pas m'inviter papa n'aime pas les etrangers.

Je reste un peu au netcafe, avec des jeunes amicaux mais qui a eux trois connaissent 20 mots d'anglais. Je reussis a leur faire comprendre que je veux dormir au parc Elgoli, la ou j'avais deja passe une nuit en arivant en Iran. Ils m'assurent qu'un ami va venir et m'y amener gratuit car ce n'est pas a cote. Trois heures d'attente rendues interminables par la fatigue et l'horrible envie de se soulager. Aucun chiottes a la ronde.Apres deux heures et demie de gene et d'atroces douleurs, je me lache dans les caniveaux gorges d'eau vive, oubliant toutes reserves, heureux de pouvoir respirer normalement... Arrivee a quatre heures du matin au parc.

Le matin je m'esquive vite sous le regard de familes suspicieuses, retentant la security police et l'extension du visa, mais sans succes. Ce sera la Turquie, definitivement. Au guichet de bus je rencontre Lin Zhemin, un delicieux taiwanais qui parle francais, turc et un peu farsi apres des etudes de linguiste. On prend ensemble le the (avec des petits gateaux au miel, c'est le dernier jour quoi) en attendant le bus pour Makou, car lui aussi doit rejoindre la Turquie apres 24 jours en Iran. On est vite rejoints par un farsi russophone, habitue de l'Asie centrale.

De gauche a droite : le farsi, Lin Zhemin, le fils du farsi, et bibi.

Dans le bus, longue discussion avec Lin Zhemin, que je finis par laisser dormir, histoire qu'il se remette de la grippe que lui ont file des japonais revenus du Pakistan (Il prenait ses precautions et a reussi a ne pas me la refiler).

Dernier salut de ma tronche de cake au mont Ararat. A ma droite, l'Iran, a ma gauche, la Turquie (En fait le Kurdistan, mais chut, les turcs pourraient entendre)

On mange notre dernier chachlik iranien dans le restaurant a peine rempli d'un hotel aux chambres vides d'un poste frontiere peuple de changeurs de devise a la sauvette et taxis vehements. De retour en Turquie, je fais encore un salut au pere Ararat, immortalise par Emin (le nom turque de Lin Zhemin) et on repasse par Dogubayazit. On s'en tire a deux pour un lit a l'hotel a 7 euros chacun. On reprend le the ensemble le matin, vite rejoints par deux guides du mont Ararat. J'aime l'attitude d'Emin avec les gens : tres ouvert, amical, sincere. Il a deja disparu avec un des guides pour lui arranger son site (il est programmeur) que je suis bloque avec l'autre, Sefer, dont je fais le portrait, mais qui me gonfle vite avec ses questions obsessionelles sur la vie sexuelle occidentale, forcement deluree, et ses questions du genre " Et si je fais un enfant par erreur, la femme saura quoi faire ? Et si il y a un bebe, l'etat s'en occupera ? Et si je ne travaille pas, l'etat me donnera de l'argent ?"J'ai beau lui repeter, il ne semble pas avoir trop envie de comprendre ce que c'est que d'etre responsable...

Je cours apres que Sefer m'ait laisse tranquille pour piquer son roupillon, arrivant juste a temps pour saluer Emin avant son depart en bus pour Kayseri. Dans le labo photo de Dogubayazit, je me suis retrouve portraitiste de la femme puis de l'homme qui le tiennent. En echange, ils me feront le developpement de ma pellicule, les scans, la copie sur ma carte memoire, et le droit d'utiliser photoshop pour redonner du contraste, en plus des nombreux verres de the habituels. A force de faire mon malin a le boire a l'iranienne, le sucre entre les dents, je me crame.

Je sais pas pourquoi, elle n'etait pas tres contente du dessin... A peine caricatural

Lui il etait tout fierot, et sa femme jalouse, aie aie aie...

Stop direct jusqu'a Erzurum.Cette fois le camionneur kurde a deux couchettes et aucune envie de se frotter les fesses contre moi. Il arrive du Tadjikistan, et va jusqu’a Istamboul. Woua. Me voyant tout triste de n’avoir pu aller plus a l’est il me donne des billets turkmenes, ouzbekes et tadjiks en souvenir. La nuit se passe bien, on n’est pas loin d’Erzurum mais une panne de son camion m’oblige a faire mes adieux a ce vieux kurde bourru et malicieux ; je continue en stop.A Erzurum, je me fais a nouveau payer le the par le tenancier germanophone de la cantine-resto du quartier, visite un peu le bled, sa mosquee, ses maisons en ruine... Ou je peux tranquillement me curer les pieds, gratter les calles, bistouriser les champignons.... « faudrait menager ta monture, pepere.. » Un dernier the avec les ouvriers d’Erzurum, et je repars en stop avec Ermedjusqu’a Ashkale, ou avec ses potes je prendrai, devinez quoi ?... Le the !

Ermed, la classe du dadash, (region d'Erzurum) all simply.

Apres un croquis de sa bobine rieuse, je le laisse faire la sieste pour qu’un religieux m’avance jusqu’a Trabzon, interrompant sa routepour la priere ou un the, ou il raconte a chaque fois que je lui ai demande si il etait mollah en riant grassement.

Mollah wannabe

A trabzon, un seul epithete me travaile le cerveau : poisseux. Decidement je n’aime pas trop la mer. M’assurant, sans doute avec raison, que dormir a l’otogar est plus sur que dans le coin de l’ambassade Russie, c’est la que me depose mon wannabe de mollah. Nombreux sont les dormeurs sur les pelouses et bancs de l’Otogar. Je m’installe sur la pelouse, a l’ombre des reverberes, et suis reveille quelques temps apres par trois gouttes de pluie, avec la desagreable surprise de trouver un clochard a l’haleine de chacal love contre moi. Vu comment il se demene pour se faire accepter, je decide de le tolerer pour ne pas augmenter son malheur, tout en m’ecartant significativement. Il se rapproche souvent, je montre mon irritation, jusqu’a ce qu’il ait la brillante idee de m’attraper brusquement la bite, ce crevard ! Ma pitie a des limites et je lui gueule mon mepris et les trois mots de turc que je connais appropries a la situation. Je me barre en vitesse, recuperant precipitamment mes affaires. J’accepte cinq minutes apres qu’il me rende mes sandales oubliees la-bas, mais doit expliquer a cette sangsue-la que non, vraiment, «pas ami » et que lui, la-bas ; moi, ici, tout en evitant a nouveau ses affreuse demonstrations d’affection (il me faisait des baise-mains et des inclinations de tete comme a un seigneur, ca va pas la tete ! ). MersAllah, il finit par piger et m’accorder paix et sommeil. Cette fois, les trois gouttes qui bruinent pendant la nuit neme pertuberont pas d’un pouce...

Ne dites jamais a un chauffeur de taxi turc que vous n’avez pas d’argent si vous n’etes pas prets a en assumer les consequences : ils vous paieront les deux minibus jusqu’a l’ambassade de Russie ! Vous leur sortez ca juste pour trouver un alibi a ne pas prendre le taxi, et finalement ces beaux cons-la vous croient ? Generosite doublee d’une certaine naivete, je les adore ces turcs... Tout ca me fait arriver bien tot a l’ambassade, qui a decide de n’ouvrir qu’a 11h. Ce qui me laisse le temps d’aller au plus bel hammam de Trabzon (suppute-je ) banquettes pour la sieste, dans une cour interieure en bois et marbre, salle ronde avec arcades et octogone sureleve central pour hammam, sauna...Decrassage, craquage des eaux. Mais les rouleaux de crasse nettoyes la-bas reapparaitront bien vite dans Trebizonde la poisseuse...

Dans Trabzon, ses rues escapees et animees, son atmosphere marine, je repense un peu a Valparaiso, avec ses collines qui encerclent la baie portuaire. Ajoutez a cela des vestiges byzantins, des putes russes s’embrouillant avec des gamins de rue qui vendent du tabac, sous les regards indifferents des prolos qui revassent a cote de leurs collegues lances dans une partie de tric-trac. Le long de la mer noire, quand les deux vieux assis sur un banc face a l’horizon m’invitent a m’assoir avec eux, je ne peux m’empecher de m’interroger sur leur « orientation sexuelle » pour parler leche comme il se doit de nos jours. Y a qu’en Turquie ou j’ai appris a me mefier des braves hommes... Mais bon, ca va, discussion habituelle, le moustachu va m’acheter une bouteille d’eau et apres avoir epuise nos banalites on se quitte cordialement.

A Aya Sofia la byzantine, les cartes postales de Sumela de l’echoppe de souvenirs me titillent, et je decide que c’est par ici que je commencerai ma viree dans le coin avant de revenir dans deux jours pour mon visa. Le stop marche jusqu’a l’oree de la ville. Mais avec le soir tombant je dois marcher un moment pour trouver un endroit relativement calme ou dormir. Au bord d’une petite route, sur le cote d’une maison abandonnee. Apres une bonne soupe dans la ville d’avant, je finis par atteindre ce monastere que seuls des moines pouvaient perches dans un tel endroit... Je veux retourner a Baybourt, que je n’ai vu qu’en passant en roulant vers Trabzon, et ou Bouvier passa, il y a plus de 50 ans. J’arrive en fin d’apres-midi, longe la riviere et les chantiers d’innombrables immeubles en construction – je me demande ce qu’il reste du temps de Bouvier.

Sumela

Hitch-hiking to...

...Bayburt !

On rentre dans une tchaikhane prendre un the en pensant ne rester qu’un moment et on finit par faire les portraits d’une dizaine d’ouvriers en batiments qui passent par la. Je suis meme engage pour faire deux portraits officiels de chefs de chantiers (avec le gamin envoye d’une bonne taloche chercher du bon papier, les poses solennelles, et l’attroupement d’amateurs et la profusion de commentaires derriere moi). Ils me demandent combien ce sera, je leur explique (encore l’allemand) que je fais ca pour mon plaisir. Mais en bon mecene, l’un deux me paye l’hotel et le petit dejeuner, sans compter.. les thes !

L'hotel du mecene

Ca flashbaque dans tous les sens !!!

2007-09-16T10:04:00.000-07:00

Vous avez lu comme il ecrit bien le frangin ? (le commentaire deux posts en dessous) Je m'en suis
toujours pas remis. Si chacune de mes phrases pouvaient etre ciselees comme les siennes, j'aurai deja un best-seller pret a passer sous les presses. Mais je le connais l'oiseau, et puis y a pas de mysteres non plus : c'est qu'il prend son temps et les peaufine, ses jolies tournures...

Bon je ravale ma fierte et je reprends mon recit la ou il s'est termine : a Teheran. Eh oui, enieme flashback...

Bon ca c'est pas Teheran en fait, hein.

C'est plutot ca. Au bout c'est la place de la liberte. Pas loin du bureau d'Ammar ou je me suis reveille ce matin-la. Les differents collegues arrives au compte-goutte me montrent leurs travaux, regardent mon blog glisse par Ammar ou me font montrer ma maison sur google earth. Les farsis sont tres eduques, aiment etudier, ont de grandes et agreables universites et il n'est pas rare de rencontrer dans les rues un chaland avec de nombreuses annees d'etudes derriere lui.

Mais je devrai les laisser travailler pour retenter l'aventure de l'ambassade turkmene. Deux bus, un taxi aprement negocie pour y arriver, grace aux indications de la secretaire du bureau. Fermee, evidemment. On est samedi coco. Apres avoir tourne autour, sonne a chaque etre interphone, fait quelques aller-retours jusqu'a la cabine telephonique, appele le consul sur son portable et essuye des 'niet' de plus en plus frequents et categoriques, je me resouds a abandonner, fatigue des humeurs des administratives internationales. Je n'ai pas le choix, ce sera retour par la Turquie. L'Afghanistan, le pakistan, le Bahrein, l'Irak me sont fermes, je n'ai plus que deux jours pour l'Iran... Ma plus grosse connerie du voyage aura ete de ne pas prendre du temps en Turquie pour attendre un visa de touriste. Mais il est trop tard pour regretter, meme si je sais que dorenavant je n'irai pas plus avant vers l'est, entamant mon lent retour vers les soucis.

Sur les conseils de Raf, qui est chaque jour meilleur-vivant, je me paye le luxe d'un resto pour apaiser ma fureur anarchisante : c'est pas en Iran que je vais commencer a mettre le feu aux ambassades, je vais plutot chatouiller mes papilles. Salade classique, yaourt, lavash (le pain fin), riz basmati, et viande en sauce. Tres bon, mais pas miraculeux. C'est pas la tajine qui a mijote toute la journee.... Mais s'assoir en tailleur, pieds nus sur les tapis sureleves et manger un vrai repas, ca c'est miraculeux. Je sors du resto tout sourire et oublieux des dictateurs turkmenes.

En trainant dans Teheran, je suis attire par un "cafe-patissier francais" et, curieux de voir ce que contient sa vitrine, le caissier m'invite a rentrer. Quelques minutes plus tard je suis accoude au comptoir a discuter avec un arabe du sud de l'Iran qui m'a deja paye un cafe effectivement la francaise. Lui aussi m'etonne par sa culture, malgre son peu d'anglais. Il vend des voitures. Je ne sais plus ou je voulais aller, peut-etre rentrer voir Ammar a son bureau, mais je me souviens que l'on a attendu sa jolie femme, puis pris le taxi ensemble, encore frappe par la belle tendresse tres discrete et tres douce qui unit les couples ici. Encore une fois, hors de questionque je paie, et c'est limite s'ils ne veulent pas me payer les prochain taxi "public" vers ma destination.

Trou noir. Je suis dans le metro, et cherche sur le plan une station. Deux etudiants me proposent leur aide. L'un deux m'a deja paye mon ticket et je decide de finalement retourner voir l'universite, car je n'ai plus un bouquin, j'en ai faim, et j'ai cru voir pas mal de bouquinistes la-bas.

On passe devant l'ex-ambassade des US, interdite de photo mais qui vaut le detour. De longues fresques pleines de reproches,de menaces de jugements celestes, d'imprecations revanchardes. L'Irak et les USA y sont peints de meche, unissant leurs avions et leurs missiles pour couvrir le sol iranien de cadavres. Le classique de la statue de la liberte a tete de mort. Pas toujours joyeux ni bien original, l'art mural, les publicites et les enseignes en Iran flattent l'oeil. On sent l'heritage graphique de l'ecriture et les traditions artistiques antiques par ici. Dans les abstractions lyriques, symboliques et colorees tout comme dans les portraits des heros de la revolution islamique, meme si ca sonne tout de suite moins cool...

Les deux futurs ingenieurs (tous les iraniens que je croise sont ingenieurs ou quoi ?!) me dressent la liste des ennmis de l'Iran, des tensions strategiques du coin. Les americains, les Anglais, les arabes, les russes... Pas les ennemis les plus negligeables... Ici les francais c'est surtout la democratie qu'ils semblent incarner, mais comment et pourquoi les desenchanter, meme si ce serait plus proche de la verite ? Les anglais leur ont allegrement pile leurs resssources naturelles, les russes se sont empares de l'Azerbaijan, les americains ont cree le Bahrein pour eux..

Le soir meme Ammar constatera avec un petit ton de reproche, amicalement ironique, que je me suis bien politise ce soir-la, contrairement aux autres soirs ou mes propos etaient plus mesures et indifferents a la politique internationale... Mais c'est en parlant de l'Afghanistan que je me suis un peu embrase, contre l'ingerence pakistanaise et saoudienne aussi bien que l'americaine (mais celle-ci n'a aucune chance).

On fait un petit tour des librairies. La fac centrale est fermee. Je cherche evidemment les poetes dont Ammar m’a tant parle, me convaincant en peu de citations... Bouquiniste apres bouquiniste je finis par tomber sur Mohsan le libraire, qui accompagne sa belle philosophie d’une sacree collection de bouquins. J’ai l’embarras du choix. Apres des discussions dans tous les sens avec lui et un prof de philo en vadrouille dans cette antre, j’opte pour les plus petits :une jolie version anglaise des quatrains d’Omar Khayam, mignonnement illustree, et traduit par sir Fitzgerald, ainsi que le tome d’Anna Karenine, histoire de me preparer a la Mere Patrie. Je m’etais deja achete ‘les Artamanov’ en Anglais, de Gorki, dans la rue. Deja bientot fini.

En sortant, l’un des etudiants a l’heureuse idee d’acheter des cookies iraniens, le specimen gastronomique le plus delicieux de tout mon voyage, si ce n’est plus. Une semi pate feuilleteefourree aux amandes et au gingembre. Une bouchee, je ferme les yeux. J’ai sept ans. Rare. Tres rare ce plaisir de de deguster. C’est ma grand-mere qui faisait des gateaux au gout iranien ? La ch’timi ?

Ammar et son collegue sont surpris de me voir tout decontracte, a marcher en pleine discussion avec mes amis du moment qui me raccompagnaient quand ils me croisent dans la rue.. . Mais comment ne pas l’etre dans cette ville chaude ou la premiere personne aue vous rencontrez dans la rue vous donne toute son amitie ? Je reussis apres moults arguments a inviter Ammar et Mahmud au restaurant (Mohammed est parti filmer au sud ) pretextant que je peux bien leur offrir un resto sachant que je n’aurai pas a payer les visa d’Asie Centrale. Alors qu’on mange notre riz et notre viande grillee, le Tadjik Afghan rappelle, plein d’espoir pour son visa francais. Je ne suis pas fier quand Ammar lui ment, affirmant que j’ai deja du partir en Turquie. On va dire que ce sera vrai demain...

Apres un passage de nuit au parc, anime par les jeunes couples non-officiels qui font patienter leur amour en disputant des parties de badminton et des familles qui picniquent encore, ou prennent le the sur des couvertures. La vie semble quand meme legere, en Iran. On va dormir chez Mahmud, j’aime bien ces tapis ou l’on boit, mange, dort et ... non rien. Je chasse mes souvenirs erotiques et m’endors.

Lelendemain matin on repasse au bureau d’Ammar et tente de s’informer sur les departs pour la Turquie, teste ensuite l’agence de voyage. Tout est complet. Au retour de l’agence, je visite la fac technique d’Ammar et samosquee belle, propre, agreable et confortable. J’aurai du apprendre a prier a la muslim, et m’y essayer ici.Ammar m’explique un peu, bien qu’il ait abandonne la religion, il fut tres devot dans sa jeunesse.

Finalement on trouve au terminal un bus pour Tabriz. Journee a rouler en contemplant les paysages que je n’avais pas vu en venant de nuit. A midi, pour un jeton a deux dollars, meme repas simple mais delicieux pour tout le monde. Soupe yaourt brochettes riz.Le vieux qui tient absolument a me donner de sa brochette de poulet a une gueule incroyable. Je reste scotche a tenter de lire les lignes de son visage.

A tabriz, je tombe sur une bande de tchequesqui se fait plumer, ce qui me convainc davantage que voyager a plus deux peut prendre plus souvent des airs d’invasion, en tout cas c’est sur que ca n’ouvre pas vraiment a l’autre. Voyager en Iran, et rester entre tcheques... Bof. Je rappelle mes amis de Tabriz , arrivant difficilement a les joindre grace au taxi germanophone qui d’abord m’assure qu’Emran lui dit qu’il me connait pas ! On finit par prendre rendez-vous, et en y allant le cab me fait passer par le bazar pour changer quelques dollars. Malheureusement je confonds un billet de 100 avec celui de 10 et je perds 90 $ dans l’affaire. Cons de ricains a faire des billets de la meme couleur ! La prochaine fois, ca sera en Euros, ca marche aussi bien. C’est laborieux mais sans leur adresse et sans qu’ils repondent on finit par trouver la rue ou j’ai traine deux jours et ou une petite foule de jeunes m’accueilledeja avec allegresse en me reconnaissant. Toute la rue me fait deja fete, et meme la voiture de flics qui passe s’arrete, me demande comment je vais, me dit de reessayer de prolonger mon visa ici a Tabriz. Mes amis ne sont pas encore la, mais Haadi m’invite dans son netcafe. Emran, puis Hamed me rejoignent. C’est ici qu’ils me convainquent de passer chez le barbier, pourenfin avoir l’air d’un gentleman. Puis ce sera une partie de counter strike, presse par Emran de jouer contre lui a l’ordinateur... Terroristes contre flics, genial.

Meme dans les coins les plus perdus de Turquie ou du Caucase ou d’Iran, on trouve les memes gamins qui jouent aux memes jeux ou l’on tire sur tout ce qui bouge. Esperons que ca aura au moins quelques vertus internationalistes, et ameliorera leur anglais...

Moscow, baby...

2007-09-15T04:24:00.000-07:00

One day, zero night. That was my schedule about Moscow. But it has been already two nights. Friends, girls, and vodka. Even if as expensive as Paris, Moscow is not horrible at all, as everybody warned me. Colourful buildings, wide streets, romantic parcs with lovers and ducks in the pond...

Russia !!! Mother homeland !

2007-09-12T06:15:00.000-07:00

After six nice days in Turkey again, and still astonished by muslim generosity and helpfullness, I was impatient to go to Russia. So I paid my expensive visa and boat ticket from Trabzon to Sochi. I got sick in the boat and could entirely empty my stomach from both sides... I guess the waves and the food were not as good for my guts. My body felt like in India once arrived in Russia, and my tired spirit was difficultly able to ask even for the train station. I knew that you have beds in every trains in Russia, so I took a ticket to Voronej, half the way to Saint-Petersburg. Here I am, after 14 hours sleeping in the train, and the pills of all the people around me in the compartment.

Flashback - Tehran

2007-09-10T06:04:00.000-07:00

How could I write about Iran after those brief seven days ? God made the world in seven days, but I made only a short passage from Jolfa to Tehran... I feel so unmighty to describe it, and even if I only was a passenger in all the country I passed through, I never felt it as much than here. Just a passenger, dalilali di da dalilala...
But even if this extremely short experience cannot give justice to such a country as Iran, it was for me the strongest emotions of my travel, and my first tears ( although I thought I was out of stock : it wasn't sad tears, but merry ones).

Street in Tabriz

Bazar's gate, Tabriz

Difficult to take Hamed's brother pic when you don't have flash nor tripod !

Au bazar de Tabriz, je me suis achete un couteau fort affute et au manche en os, eu droit a de nombreuses demonstrations d'affutage et de ciselage de divers outils et pıeces mecaniques : le frere d'Hamed travaille chez l'artisan qui affute les pieces de tondeuse des coiffeurs ou aiguise les malheureux couteaux de table made in Japan, en leur rendant les dents plus acerees a petits coups reguliers des meuleuse. Hamed m'aide a changer mes dollars en ne s'en laissant pas conter, surement plus dur en affaire pour moi que pour lui-meme, mais n'arrive pas a me faire fuir ce kurde en tenue traditionelle, au sourire avenant, a l'anglais appreciable qui vend des montres sur le trottoir pour subvenir a ses etudes. On a une joyeuse discussion. Et j'ai deja l'opportunite d'aller au Kurdistan irakien. Qui sait ?

My kurdish friend

Apres m'etre desenglue de mes amis azeris de Tabriz j'ai ete confie a l'arret d'autobus par la brute balafree (celui qui casse la gueule sur demande et quı m'a amene sur sa 125) a un autre azeri plus douteux, au sourire aux chicots espaces et au comportement trıoublant. Je ne saurai dire si il s'est occupe de moi quand il courait apres les bus pour negocier une place libre. Je l'imaginais sans probleme me laisser en plan a la premiere occasion, surtout que je me suis endormi de nombreuses fois. Pourtant je l'ai bien arrange quand enfin il a trouve un moyen de joindre Teheran. Parce que j'y vais avec d'autres iraniens, j'accepte ce taxi batard : 15 dollars pour 600 km, ca reste bien moins cher que le TGV. Et c'est surtout une belle occasion de rencontrer Ammar, malgre le chauffeur et mon 'ange gardien' pas tres nets.
Ammar est Farsi. et aussi perdu que moi au milieu de ces Azeris qui prennent un malin plaisir a ne pas se faire comprendre, comme si tout le monde devait parler Azari comme eux. Ammar et moi contre les deux Azeris devant, et un Azeri neutre entre nous deux... Plus eduque, comme dit si bien Ammar, puisqu'il s'efforce a parler un peu anglais, et repond en Farsi a mon nouvel ami. Il est tres curieux, interessant, et on bavarde une bonne partie de la nuit, l'autre ayant ete passee a attendre des bus indifferents a mon sort... De toutes facons, pas moyen de dormir : le chauffeur pousse sa disco et son 'turbo-folk' (j'adore ce terme serbe si universel de nos jours...) a fond. Mais je prefere endurer un peu de fatigue plutot que de succomber a celle du conducteur a moitie fiable.

Azari driver

Tehran

The river-looking gutters of iranian cities

D'ailleurs a l'arrivee le lendemain matin il a deja augmente son tarif d'un dollar : la faute de mon 'ange-gardien' qui est sorti plus tot : Ammar me dit que c'est lui qui a demande au chauffeur de mettre tout ca sur mon ardoise... Je fais le mec pas dupe par principe, mais on ne me verra pas rechigner pour un pauvre dollar. Ammar avance des thunes a l'Azeri eduque, et nous declinos une fois Ammar rembourse a la banque son invitation a boire un jus de fruit (j'avais refuse par politesse, je n'etais pas contre, surtout a considerer la qualite des jus iraniens).C'est vendredi de l'an 1386 ici et le bureau d'Ammar est par consequent vide. Et c'est ici qu'il vit par intermittence, son chez-lui n'etant pas a cote, et le coin (nord de Teheran) calme et au climat agreable par la quantite d'arbres qu'on y trouve. Il est ingenieur mecanique pour le gaz et le petrole. On y laisse nos affaires et dejeune d'un barbari (c'est ainsi qu'ils denomment le pain Azeri) accompagne de fromage a l'arriere-gout indescriptible, le meme que les brochettes de Tabriz, qui semblaient etre des tripes... Ammar me presse un peu pour que je decolle de l'ordinateur car il a rendez-vous avec celle qu'il appelle sa GF (girlfriend). On va au parc, le seul endroit ou il peut la rencontrer... Deja dans le metro pour y aller je note les premiers et derniers wagons devolus aux femmes ( les bus sont carrement separes en deux parties, les hommes devant les femmes derriere). Certaines ne seraient pas contre cette idee a Paris, ou les hommes sont bien moins gentlemen que les farsi. Surtout que leurs wagons sont bien moins bondes. Je fais la connaissance de la GF d'Ammar, toute timide.

My beloved friend Ammar and his GF

Ils sont mignons tous les deux, ils ne peuvent pas se toucher, et j'observe le miracle de la douceur entre les etres, qui peut etre presente sans etre manifeste.ç C'est pas que je soutienne la repression des moeurs mais dans tout malheur y a du bon non ? Je fais son portrait sur la requete d'Ammar, on discute un peu, change de banc et je finis par supplier un peu honteux mon droit a la sieste sur le banc d'a cote, sous le vrai pretexte de les laisser en zamoureux. Accorde. Je m'endors vite sous mon chapeau et suis reveille par le tuyau perce du jardinier hilare. On s'empoisonne dans un fast-food dont Ammar raffole, et sa copine commence a peine a surmonter sa timidite pour m'interroger en anglais. Mais sa permission touche bientot a sa fin et on la raccompagne. Les potes d'Ammar, Mohammed et Mahmud, ont un appart a cote, a moitie sous terre en bas de l'immeuble du proprietaire zoroastre qui ne tolererait pas que l'on ramene des filles. Mohammed est calme et delicat, reveur, aime la musique traditionelle iranienne, Mahmud est energique et gigotant, il aime la pop facile venue d'Occident. Mais tous deux sont croyants et aiment les mauvaises series historiques coreennes qui passent a la TV.

I'm not the only one to think iranian girls have the deepest eyes in the world...

Ils ont une etrange culture occidentale, surprenante. Joe Sattrianni, Kenny G, Almodovar... Je repense a mes amis de Tabriz qui croyaient que j'apprecierai un american Pie sauce coreenne du plus mauvais gout qu'ils avaient telecharge. Chez Mahmud et Mohammed, je prefere discuter avec de longs vides, allonge sur le tapis, a moitie somnolent. Je refais une sieste, tout comme Ammar. Et finalement c'est ici que l'on passera la nuit apres une collation de lavash (le pain fin iranien) au jambon de volaille, partage avec soin... La boheme iranienne. Le lendemain les deux amis se levent a 5h pour aller bosser. Nous, les flemmards, a 6h... Ammar retourne a son bureau, et je suis livre a moi meme dans cette megalopole (Ammar parle de grand garage), avec pour moi meme l'adresse de quelques musees, de l'ambassade de France et du bureau de mon ami. En attendant qu'ouvre le musee de calligraphie, je passe mon temps dans cette boulangerie Farsi ou ils font un des meilleurs pains du monde : une fine longue langue de pain qu'ils font cuire sur de petits galets ronds, qui leur donnent cette apparence toute trouee, et ce delicieux croquant. Miam quand ca sort du four. Les boulangeries de Teheran sont habituellement le domaine des Azeris, mais quand ce sont les Farsis qui s’y mettent, la saveur du pain prend quelques millenaires.

Le musee est plein d’enluminures et de bidasses venant lire leur journal en profitant de la clim’. L’ecole de Qazvin me touche le plus. Je veux acheter de l’encre.

Les ambassades sont les institutions les plus inutilement detestables du monde. On depend du bon vouloir d’un fonctionnaire qui choisit les jours et les heures d’ouvertures les plus contraignantes, et la delivrance d’un visa est des plus aleatoires. Mon ephemere sejour iranien a ete gache par deux preoccupations : rallonger mon visa de transitr iranien, et trouver un visa pour un nouveau pays vers l’est.
A l’ambassade de France, qui me parait fort impolie en choisıssant le week-end chretien et non musulman (l’ambassade d’Iran en Armenie etait ouverte le vendredi), quelqu’un daigne troubler son jour de conge pour me fournir l’adresse de l’ambassade du Turkmenistan.

C’est un Armenien qui m’a amene jusqu’a l’ambasade de France, me parlant des differentes ethnies et religions d’Iran, leurs tensions… Il me montre son quartier, son eglise, le batiment ou ils se reunissent. Pas tolerant l’Iran ? Il me done la direction du ministere des affaires etrangeres, ou j’espere pouvoir faire rallonger mon visa. Place Khomeyni, musees, ministeres, structures militaires impressionantes. Un nouvel ami de rue comme il n’y en a qu’en Iran me trouve le ministere, m’accompagne au bureau de la ‘security police’, traduit. Resultat : c’est mort. Pas moyen de negocier. Je suis bon en marchandage mais avec les poulets c’est une autre paire de manches. Ils savent bien montrer leur superiorite indifferente, et n’ont rien a vendre. Tout a voler, allais-je ajouter… Mon ami est decu de ne pas avoir pu m’aider, alors il me done un ticket de bus pour rejoindre l’Ambassade turkmene. Laborieux. Changer de bus, marcher, prendre un taxi avec d’autres iraniens, prendre un taxi seul, negocier, marcher, revenir sur ses pas apres avoir compris le systeme d’adresse. Il n’y a plus que des ouvriers dans l’ambassade. Forcement, elle a demenage. L’ouvrier me done le numero de telephone.
Je m’enerve contre un telephone jusqu’a ce qu’un ouvrie me montre celui qui marche, juste derriere… J’obtiens l’adresse de l’ambasade d’Iran, et plein de belles promesses pour un visa rapide. L’ambassade ouzbeke est plus retorse.

Calme apres un passage aux toilettes (je me suis habitue a m’assoir sur mes talons, c’est tout aussi confortable) mon sourire me vaut une invitation a prendre un the dans le sreal estate Office de ce riche quartier nord. Un parc ici vaut tres trees cher…
Pour la enieme fois mon carnet est feuillete, mais il tient encore le coup. Repose, rassasie, soulage, je quitte le bureau pour laisser mon vieil ami vendre une maison a une famille qui vient d’arriver.

Je rentre au bureau. Diner au kebap du coin, un tadjik d’Afghanistan qui y travaille veut bien demander a son frere de m’y guider, m’aider pour le visa. Cam e demange. Je ne suiş pas loin d’accepter. Helas, cet Afghan-la n’est pas net : en echange il veut que je sois responsable de lui pour son visa pour la France. Cela m’inspire peu confiance, meme si sa situation ici est difficile, illegale je pense. De plus, il ne parle aucune des langues que je parle, Ammar traduit et m’avertit explicitement de me mefier, et son frere ne doit pas etre tres polyglottes. De plus, mon visa est trop court pour que je risque un refoulement a la frontiere afghane. J’aurai frole mon reve.

Cette fois on dort dans bureau, par terre. Ammar s’etait installe sur les fauteuils, me laissant son tapis de sol et son sac-oreiller. Mais quand il m’a vu sortir mon sac de couchage et mon ultra-mince tapis de sol, il m’a demande tout gene si j’etais d’accord pour qu’il recupere son tapis de sol, m’avouant qu’il lui etait impossible de s’endormir sur le fauteuil. Je realise honteusement jusqu’ou va la politesse iranienne. Et combien de repas et de tickets de metro il m’a deja paye sans me laisser le choix, lui qui n’est pas Cresus….

Le lendemain matin arrivent au compte-goutte d'abord le vieux a l'oeil malade qui s'occupe du nettoyage de l'entretien et du the dans ce petit bureau installe dans un immeuble d'habitation, puis les differents ingenieurs et animateurs 2D ou 3D et la secretaire qui travaillent ici. Je ne veux pas non plus m'eterniser, malgre les sourires avenants et les invitations a utiliser internet

Tea-master of Ammar's office

The secretary

Iranian cookies

Just two pics of Iran...

2007-09-08T02:32:00.000-07:00

Notes de Trebizonde...

2007-09-07T02:50:00.000-07:00

Ok, ok, I gave up. I have to face the truth. I don't go east any further. In Tehran, after many attempts to extend my transit visa, or to get a visa for Turkmenistan, Uzbekıstan or Kazakhstan, I had to run away back to the turkish border... And sleep in the same park as my first time in Iran, in Tabriz. And was convinced to shave (a part) of my taliban beard. So I let my friends to take me to the barber. Going back, I have to change the mood of my travel, and authorize myself to be a bit more handsome. From Taliban to half-gentleman. Here you are.

Bus to the border, dolmuş back to Dogubayazit and again Ararat... Hıtch hike from Dogubayazit to Trabzon. Here I am, checking the ways to go to Russia. For the moment, the only way costs 175 dollars...

Tabriz- Flashback

2007-09-05T22:12:00.000-07:00

In Tabriz I got completely lost, nobody speaking any other language than Azeri or Farsi. The man at the bus Office looks like an asonished cow and doesn't even try to understand me or to make himself understand. It might be obvious for him that everyone might be able to understand Azeri… Whıch sounds very good and with very delicate intonations (especially for the questions), but thıs time azeri rends him even more stupid.

Eventually, a taxi gets me wıthout charge to the cıty center… Everybody looks at me, you can never get used to ıt… I use the same strategy as ın Kurdıstan : angry face and sunglasses, wıthout my hat, tryıng to believe it Works. Taliban connection, my ass !

Looking for an internet cafe (I need ınfos for my visa) I find myself surrounded by a curious youth.And since this very moment, I discover Iranian friendship. I can declare that I never experienced so friendly, hospitable people. After a while in the cafe I decide to show my drawings and to answer to the numerous questions about my private life, to those who have english notions... I have to make the portrait of Hamed, the young professional cyclist who submerges me with cycle stories, pics and exploits. He is very happy from the portrait (j'ai reussi a le rendre plus beau, les gens adorent...) and everybody applause after my brief performance. Hamed

Hamed, Emron and Vahid start to be my friends, ınvite me ın Vahıd's cellphone shop, then foır a Kebap. The Evening will be in Elgoli PArk, where the Shah used to go and camp when he was in Tabriz. In every city in Iran parks are invaded by families and groups of friends who sleep ın tents and picnic under the trees. Hundreds of tents. I will sleep here with my friends, exhausted after a long night talk.

Vahid in his house

Difficult to resist to iranian eyes. The deepest in the world. But girls are forbidden here. Not any girl without veil, if not hedjab, in the streets. Boys use strategies to even just see their girlfriends (it seems that girlfriend here just means the girl wih who you're able to talk, nothing more).

The day after, the cyclist ınvite me to the swimming pool. Whıch is beautıful and with sauna but quite small : most of them can't swim and stay in the part where they still can stand... And I dont talk about their clumsy dives (plongeons) ! After a long time and a good swim, I realize the lake of women. I wonder how is it for them in such a country ? I feel suddenly blınd, conforted in my easy male situation. Women here have their own swimming pool, and suffer an apartheid in city buses : women in the back, men in the front...

Hamed, who was so helpful since my drawing, takes me to the bazar, where you can find anythıng you want, and all the craftmen you could need : smiths, tailors, jewellers, knife and scissors sharpners, anything. After long talk I suced to make them understand that I really have to go to Tehran this night, even if I feel confortable laying ın carpet and eating fruits. But we will have a water pipe before.

The strong man with a scarf on his cheek and a moustache (on the picture, on the left) will take me with his Iran-spreaded Honda 125 to the bus Terminal, taking me to a kebap before. Like every iranian, he will pay it to me before I realize... From 11pm to 3Am I will wait for a bus, but the20 buses which were going to Tehran were full, it was the end of holidays.

From Armenia to Iran - flashback

2007-09-04T13:21:00.001-07:00

Yerevan

Back to Yerevan, I realized that it was Sunday and obviously all the embassies would be closed. After a while and a few donuts with a cream as tasty as the huge soviet factories in which it is produced, I decided to go to Echmiadzin, not far from here, and with the most important Armenian Cathedral. Quite a touristic place, but I have nice time in the park, unless those stupid young boys taking pictures of me with their cellphones as if I were some kind of curious animal...

Cathedral of Echmiadzin

New church in Echmiadzin Fine armenian art - 16th century

I explore the ruins of a never finished soviet stylished church, and decide to hang my hamac at the third floor, in front of two huge arches, with a sight on Ararat mount (which this time was polite enough to take off his cloudy hat) and a traditional church. The full moon won't be late to appear, and all this looks pretty romantic.
Awaken by storm and strong wind, which constrains me to leave my hamac and find refuge on the floor.

Back to Yerevan, I can at last hold my passport in hands and slowly admire my beautiful visa... singing all the way.
Wandering in the relatively small capital, i find with the blessed help of my favorite bookseller who speaks polish a camera. An antic camera, whose fabrication date can be situated between daguerreotype and digital technology... It took me 20 minutes to learn those strange mechanisms, especially the focus checking : you have to check in the central area the meeting of two images. As big and heavy, but not even a reflex. A FED3, from Felix Evguenievich Derzhinsky, the creator of soviet secret Police, NKVD.

I go to Garni, seeming rather in my direction, the south, and which has the only prechristian armenian building, neighbouring a complex of churches and monasteries, half digged in caves, with inner springs. Wonderful Hogarth. Te really nice group of armenian who gave me a lift starts to make me love Armenia, in the really nonent i decided to leave it. In this strong landscapes of impracticable mountains and canyons, I listen to the beautiful armenian language for the first time. They have a cousin who lives in Syria, his grandfather was escaping the turkish genocide. I feel touched and offer him the bilingual (french-armenian) book I found in Yerevan, Sedentarity and nomadism, about Armenian exile all around the world. I had bought it after the lose of Flaubert's Salammbo in Echmiadzin, and read only two chapters, but i hope he would appreciate.

Close to Garni, rusty Armenia (soviet quality pic...)

Hoghardt, mystic Armenia

My soap, my map of Armenia, the bag of my sleeping bag, my Opinel knife.... I lost everything but my hat !

In the group I benefit from the really interesting explanations of an armenian girl, who has a perfect english. They inviteto go back to Yerevan, but I decided to sleep in Garni and to go directly from here to the iranian border. Undr the full moon, I cross the silent village, crossing two horses in liberty, listening to a piano from a house, avoiding to sleep in a graveyard to end up in an other dead. The rusty rests of a huge communist bus. good night.

Of course the only way to the border is by Yerevan, where i find a bus to Sisian,
with what I was thinking then the last view on Ararat. Hitch hiked the rest of the way to the border. An Armenian farmer, an Iranian turkish and russian speaking trucker, and the impressive Meghri pass. I was upset after so many curves and such a view to realize that I was 2500 m. high only. Passes in Afghanistan are 5000 meters high !

Hiking with armenian farmer

Hiking with iranian turkmene russophone trucker...

And picnic with his friends

Meghri Pass

I help my new iranian friend, who is married but has a mistress in Kazakhstan to hide 20 bottles of vodka under the container of his truck. He tells me it will be son the birthday of his wife... In the gas station where we are doing our black market operations works Serguei, the Ukrainian friend of all the truckers passing by. He won't last to invite me to spend the night here. It is late, I accept, which will allow me to cross the border the morning, without a counterband trucker...

Serguei speaks russian, azeri and armenian, but not ukrainian. Again, the same bad Italian porno from satellite channels. I onder if armenians call to Italy for the sexy dials it advertises... I have a meal prepared by is younger wife, and night interrupted by several truck's arrivals, Serguei opening my door to take the money from his "coffre-fort".

Serguei still asleep in the morning...

Last hike in Armenia

A bit of morning Hitch hiking, a last armenian meal and overall a last beer. The border was crossed without difficulties. I met there only gentle curiosity. I never saw such a contrast between the two sides of a border, with only a river between those. Along Armenian and Azerbaijan borders with Iran : one green and rusty side, with still soviet way of life and architecture, and vehicles ; and an ocher dry side with traditionnaldirt and flat roof architecture, Paykan an Peugeot cars, and everlasting landscapes. I have to change habits again. If I could hike along the border to Jolfa, Along Nakhitchevan, I realize that proper hitch hiking will be difficult.

No bus for Tabriz here. But a taxi with 2 or 3 other people is cheap. 130 km for five dollars.

Rumi's poem

2007-09-02T21:49:00.000-07:00

Love rests on no foundation.

It is an endless ocean,

with no beginning or end.

Imagine, a suspended ocean,

riding on a cushion of ancient secrets.

All souls have drowned in it, and now dwell there.

One drop of that ocean is hope,

and the rest is fear.

Princes of Persia...

2007-09-01T10:55:00.000-07:00

The word gentlemen was created for this country... Even after one unsuccesful embassies tour in busy Teheran, I'm even more enchanted by the people and culture of this country. It is such a great feeling that I had tears in the eyes and felt so small to write about. It is still too early.

Comment jouer aux coqs en face de sphinx, dis-moi Raf ? Ce serait tellement ridicule... Un milliard de fois plus ridicule qu'en France. Ici, j'ecoute beaucoup plus que je ne parle, pour une fois dans ma vie. Ca fait du bien.

My friend the delicate Mohammed (not my pıc, alas)

Teheran

2007-08-30T23:25:00.000-07:00

After hours waiting by night for a bus with free seats, unsuccesfully, I payed a private car with three others iranians to Teheran. Driving all the night. Distances here are not at all the same as in Armenia... Great talk in the car with Ammar, a Farsi gentleman. Tarkovski, Kiarostami, Hafiz, Molavi (Rumi), Art, poetry, literature, culture.. I found a great guide for Teheran. He has an appointment with his girlfriend, so excuse us from his part.

Rolalalalallalalala

2007-08-30T10:20:00.000-07:00

Rhooo mais pfouuuuu, mais haaaaaaaaaaaa, Rhooo mais comment tu t'imagines meme pas ! Ha mais c'est une centaine de Jules qu'il me faudrait pour compter comment c'est deja bon l'Iran !

Rhaaa mais Raf commment tu banderais ici, sans interruption. Entre l'amitie aui t'entoure des les premiers instants, une amitie directe sincere, jusqu'a se ruiner, et les petits jus de mures et le milk-shake banane de la gargote du gigantesque bazar, mais laiiiiiiiiisse tomber comment tu kiffes !

Pas reussi a decoller de Tabriz, englue d'amitie. Normalement bus de nuit pour Teheran. Merde si seulement y avait pas cette angisse des 7 jours de transit !

Tabriz

2007-08-29T06:39:00.000-07:00

I have only seven days in Iran. Short time and slow internet.

I will write more later. If I have no possibility to go to Turkmenistan or Russia or other, i will go to Syria and Lebanon through Turkey again... Then back to France through Maghreb ?

I tak jestem zgubiony, teraz naprawde nie wiem co z soba zrobie. Zolnierz ?

note

2007-08-26T11:37:00.000-07:00

Nouvelle honte en realisant les trous qui sillonent mon pantalon au niveau du posterieur. J'ai rachete un nouveau jean a Yerevan : quand on se fait inviter si souvent, il est des plus deplaces de jouer au punk ...

I felt ashamed and had to buy a new pair of trousers when I saw holes in my pants, just where the ass stands ! In those countries, it is quite a nonsense to behave as a punk....

BLOODY SUNDAY

2007-08-26T03:16:00.000-07:00

I forgot they close embassies on Sunday.... So I went to Echmiazian, the most famous armenian church. I read and rest.

A Yerevan j'ai troque mon guide de la Turquie et le livre de Coco sur le peuple Touva du mont Altai contre une piece symbolique et trois livres. Le bouquiniste est un vieil Armenien rigolard et moustachu avec lequel j'ai bien sympathise. Il a un anglais curieux, patchwok de citations diverses, et un polonais rendu moelleux et approximatif par l'usage trop frequent du russe. Un livre de propagande sovietique sur Evariste Galois, jeune Genie mathematique au destin brise par les complots anti revolutionnaires d'apres 1830. Ecrit en Francais mais a la syntaxe et au style abruptement russe. On le sent des les premieres phrases : l'auteur n'est pas francais (et certains paragraphes semblent beaucoup plus soignes que d'autres : soit il utilisait ses etudiants, soit il avait des periodes de plus grande fatigue).

Malgre la syntaxe pesante et et les figures de styles ampoulees et convenues, j'en apprends beaucoup sur la revolution de 1830, et les scientifiques de l'epoque. Raspail, Arago, Ampere, Laplace, Monge prennent corps et comblent le mystere qu'il y avait derriere ces noms de boulevards et de rues... Le XIXe siecle a quelque chose d'effervescent, avec ses trois revolutions rien qu'en France. Je lis dans le livre que les republicains comptaient aussi soutenir la Belgique, laPologne, l'Italie dans leurs combats pour la liberte. Siecle d'explorateurs politiques, scientifiques et de voyageurs.

J'ai eu droit aussi a un guide de conversation franco-russe, qu'il m'est arrive d'ouvrir. La moitie concerne les differents sports olympiques. Cinq pages "A l'exposition des realisations de l'economie nationales de l'URSS".
Et "Salammbo" de Flaubert. Je comptais le garder pour la Perse, mais c'est Dimanche et je me suis abreuve de la richesse de son francais. D'ailleurs, ca se passe a Carthage, en Tunisie...

J'etais parti apres Yerevan et ses formalites vers Gumri, ou je pensais rejoindre Greg et Narine. Helas, ils sont repartis a Yerevan pour deux jours avant de regagner la France. L'association Armeno-suisse qui a construit ici un vaste batiment ou il m'a ete conseille de passer par G. et N. est en baisse d'activite en Aout. Je me laisse convaincre de dormir ici, car le lieu contient aussi un service d'hotellerie, meme si c'est un peu cher. ce sera l'aoccasion de rester un peu a un endroit, et de faire connaissance avec des etudiants francophones de ma generation.

Le lendemain, un passage a vide m'empeche de rester a Gumri. Je me sens de plus en plus etranger a tout et a tous. Les regards silencieux mais pourtant plein de reproches que je croise desormais tout le temps y sont peut etre pour quelque chose. Surtout ceux des femmes. C'est comme si elles me demandaient pourquoi je ne suis pas au travail, avec ma maison et mon enfant. Je ne me suis toujours pas habitue a ces regards insistants. Comme si j'etais toujours de trop. Et toujours ces memes questions : "qui es-tu, ou vas-tu, dans quel etat t'erres ?" Le fait de tourner en rond en Armenie avant d'aller chercher mon visa iranien n'arrange rien a mes doutes.

Dans ce pays ou l'industrie sovietique a couvert les vallees de colossales structures rouillees, je suis loin de trouver l'intimite mystique ou sauvage et le mystere que je pensais y trouver. Malgre cela je continue mon tour de l'Armenie. Vanadzor, aussi touche par le tremblement de terre de 88 que Gumri. Une ville grise - d'ailleurs il pleut - envahies d'usines desaffectees depuis lors. Parcouruede tuyaux fondus et en etat pitoyable. Triste paysage. Les memes HLM qu'en Ukraine, qu'en Bielorussie. Dans le meme etat, les communs en ruine, l'interieur soigne. Le chasseur qui m'a pris en stop avec ses amis semble embarrasse en les deposant puis finit par me convier chez lui, sa femme nous nourrit et il m'amene dans un deuxieme appartement a lui, delaisse a cause du tremblement de terre. J'ecris et lis a la bougie.

Le lendemain, ptit dej' chez lui (il est venu me chercher) puis il me depose a la sortie de la ville. Bus puis stop. Alaverdi. Drole de nom de ville par ici. C'est pas la premiere musique a laquelle j'aurai pense. Encore une ville dans une vallee couverte d'usines en ruines. Il y a du minerai dans le coin. Des metaux plus ou moins precieux. Une siderurgie a l'air de fonctionner encore un peu. Des francais y avaient une concession de cuivre avant que les sovietiques ne s'en emparent, c'est mon chasseur qui me l'a dit. Akhtala, avec un vieux monastere. Deux jeunes me le font visiter apres m'avoir pris en stop. Mais leur empressement a se lier d'amitie et leurs regulieres questions sur l'argent me poussent a me mefier. Je n'avais pas tort : ils me demandent deja de payer l'essence pour le trjet a venir. Je continuerai a pied en en les laissant cordialement.

Frontiere avec l'Azerbaidjan. Une caserne avec sept soldats, dont une majorite vient se ressourcer vers moi en evenement nouveau. L'un d'eux est particulierement heureux de me montrer les videos sur son portable dernier cri : du porno et des meurtres en direct. Quel malheur j'ai eu de dire que j'etudiais la video. je prefere leur superieur qui me montre les photos de ses enfants tout mignons. J'ai tout une soldatesque a vouloir gracieusement m'aider a arreter les voitures, qui me donnent plus l'impression de les fuir...

Je suis en train de me demander comment je vais me tirer de cette situation (Ils m'ont deja propose de venir m'entrainer a tirer) quand une Lada s'arrete. On ne va pas tres loin. Une autre Lada est arretee au bord de la route, le coffre cide de ses pasteques, une roue en moins. C'est la voiture d'un des deux qui m'ont amene. Je regarde comment on change un essieu.

Vanadzor, Idjevan, Ilidjan... Des noms de villes dignes d'un jeu de roles medieval-fantastique. Mais plus grand chose d'autres que la rouille et le beton effrite, denude jusqu'au fer. Les nombreuses usines qui periclitent ici ne sont pas a l'echelle de la petite Armenie, de ses petites eglises, de la finesse de ses entrelacs sculptes. Et l'URSS n'est plus la pour faire tourner ses monstres (batiments, vehicules, mobilier urbain, tout est tordu est rouille, comme dans tout ancien pays socialiste). Le tout a recouvert le mystere de la premiere des civilisations (selon eux, mais je me plais a les croire). Les jeunes armeniens illustrent bien la situation : leur curiosite ne va qu'a la valeur des objets qui sont dans mon sac, a combien coute un tel portable en France (va leur expliquer les forfaits et les diferentes categories de prix de portables, moi ca m'interesse pas trop, je suis pas ici en demarchant pour les operateurs...) a combien d'argent tu as, si tu peux leur montrer des euros. Et surtout s'ils peuvent tirer un quelconque profit de toi. Je prefere la compagnie des vieux.

Albert est un brave type tres cultive que je rencontre a Sevan, apres m'etre baigne dans le lac cerne de mauvaise musique ("turbo -folk" russe toujours au meme rythme au rabais), de pique nique qui finissent par se faire accumuler les detritus et de marchands de bouees et de graines de tournesols. La foule balneaire habituelle. Sauce post-sovietique. C'est son ami garagiste qui m'a fait signe de venir dans sa station essence sans licence. Du coup il s'est mis au business de Marie-Jeanne, qui lui vaut de nombreuses visites amicales. Mais il n'est pas tres bavard en Russe, c'est Albert qui m'explique les histoirs de l'Armenie, certaines que je connais par coeur, d'autres pas. Me parle de la bonte de son peuple desormais gatee, des poissons legendaires, d'une race antique. Et desormais un president corrompu qui revend a qui mieux-mieux les ressources naturelles du pays : minerais, pierres, eau surtout... et le prix de l'essence... etc... Au detriment de sa population qui en souffre beaucoup et a donc forcement une idee assez oriente des occasions que representen un touriste. Je n'ai plus qu'a assumer.

Pourtant quel soulagement d'entendre Rodin, et Renoir, meme si j'aime pas. Et de decouvirr avec surprise qu'il parle polonais, de la meme facon que mon bouquiniste. Il m'a repere dans ma facon de recycler le vocabulaire polonais en lui donnant une petite touche russe, methode non garantie.

Avec des gamins qui m'ont suivi pendant une lolongue marche, puis des jeunes avec lesquels je me suis assis au bord de la route, j'ai tente de jouer sur la corde chretienne. Jesus etait pauvre, non ? Il a chasse les marchands du temple ? Pourquoi tu me parles d'argent, de putes ? Tu es chretien ? Oui, qu'ils repondent tous... Je vois que parler de religion aura peu d'effets. Magistralement dissociee du mode de vie. Hypocrisie chretienne.

Les mulsulmans ont au moins cela qu'avec une religion plus simplement en accord avec leurs valeurs quotidiennes, moins de fracas, ils semblent vivre leur foi de facon moins torturee. Je me serai pourtant bien passe de cette video que m'a montre le soldat l'autre jour, ou des fanatiques tchetchenes coupent la tete d'un blanc en beuglant "Allahou Akhbar". Ils n'ont rien compris ! Si Allah est grand, c'est que tu es ridioculement petit. Et pourtant tu te gonfles d'orgueil de ce massacre ? J'aurai prefere rester vierge de cette vision, toi qui idolatres l'image de ton crime comme un nouveau dieu.

Les putes. Pas une journee sans que j'en entende parler. C'est combien a Paris ? Tu veux une 'pisda' ? Cette fois entre Alaverdi et Akhtala, on m'en a propose une au bord de la route. Si je suis seul c'est que je VEUX etre seul, aussi etonnant qu ce soit. Mais ctte fois j'ai vu la marchandise. Putain (c'est le mot...), je suis pas desespere a ce point quand meme ! Faudrait me payer cher pour que j'honore cette grosse blondasse, aux cheveux assortis a ses dents en or, malgre sa poitrine opulente. Surtout quand je pense a tout ce qui a du passer par la, en voyant la bobine du gracieux monsieur qui m'a pris en stop et me propose son amante tarifee. Et en plus, je dois me justifier quand je refuse une pute. Incroyable. J'ai meme reesssaye de faire le coup du chretien pour voir... La blague.

Wandering in rusty Armenia

2007-08-25T00:11:00.000-07:00

One question always reappears here and there : when will you be back ? I'd like so much to answer that I don't know, that nothing can take me back from my travel, so hard it can even be sometimes. ... Asia... My best traveler friend warned me : when you'll be there there will be a big magnet strongly attracting you, called Asia. He was right. Let's agree that I should be back at least in the middle of October, to finish my studies. But who knows what the future will be made of ? I just now that my short ( 7 days !) transit visa for Iran is ready. Once in here, I will be very close to the center of the world. East : Asia, India, China ; West : Turkey, door of Europe ; North : Russia, Siberia ; South : Arabia, where Islam was born. Now each way attracts me, and I have no visa for any countries, and I do know it will be long and difficult to get a visa. 10 days to get a Turkmenistan visa...

I met in here the same kind of psycho than in Serbia. But this time he was tightly holding an ax in his hand. Rough questions, rude russian (chuj in every sentence) , he already thinks I'm a spy. It is to say that we are very close to the turkish border. But I don't see in this tiny village anything to spy ! Farms, fields, horses, cows, donkey, dogs, peasants, and I don't have any James Bond ' s gadgets : I even lost my knife. He strongly handle my arm and take me to a bench where two old peasants, a bit hilarious, sit. A little male crowd now surrounds me. He calls someone with his cellphone, pretending he calls the Police. He yells to everybody that I can be only a smile. Refuses all my explanations with insults.

After many questions, and many back and go of my passport's copy from new hands to my pocket, I start to really get on my nerves. At first I was trying to laugh, but sometimes it doesn't work. I don't have to justify to anybody. And to the fourth man who dares to ask me " Ty Kto ? Dakioument' iest ? Gdie ?" (Who are you? Documents? Where?" ) I answered directly "Ty sam Kto ? Politsiant ? Niet !"(who yourself you are ? Policeman ? No !). He didn't answer that I already took my bag and went away, shouting " Ia dielou shto ia Khatshiou, iestem wolnem tshelaviekiem !". And then keeping insulting in polish... Nobody tried to hold me from my path. C'est vrai quoi merde a la fin !

Ce n'etait qu'une anecdote du milieu de mon periple armenien. Le Caucase est un bon coin pour pousser des vehicules. Je demarre ma journee pour quitter la Georgie en aidant mon hote a pousser un side-car antique bloque sur la route de terre. Il demarre assez vite, etonnament. Apres avoir ete depose au bout du village, je marche un bout de temps, jusqu'a ce que la seule voiture qui passe en allant dans la direction opposee s'arrete quand meme. Un vieil ingenieur mecanique armenie qui aurait tout donne pour voir Paris, au point d'en avoir les larmes aux yeux. En russe, il se met vite a me parler de Jeanne d'Arc, Jean Valjean, et connait bien la culture francaise, ainsi que l'histoire en general. On est la sur la route en terre battue et cabossee quand il arrete un 4*4 rutilant qui cette fois va dans ma direction, en lui expliquant surement comment je suis un super touriste francais si gentil et qu'il faut qu'il m'amene a Yerevan... L'autre croit s'en sortir en disant qu'il ne parle pas Anglais, quand il se prend un "Ia gavariou pa rouski" magistral en pleine face...
Dans sa voiture, il me parle pour me convaincre d'a quel point il est important. Mais pouvoir passer devant tout le monde parce qu'on est flic ne permet pas de demander aux douaniers un un visa sans problemes, comme il me l'avait assure. Il se depeche de me faire sortir en disant qu'il n'a pas le temps.

Ce qui me laisse le plaisir de rencontrer Greg et Narine, couple franco-armenien charmant et tres interessant.

J'ai la flemme. Je rattraperai mon retard. Et puis je ne sais pas si mon errance ici merite tellement de mots.

Yerevan, ready for Iran

2007-08-20T06:03:00.000-07:00

Really sovietic country. In here, hiking starts to be a kind of provocation. Hardly getting to the border with Georgia, i meet Gregory and Loucine a franco-armenian couple. We pay our 30 dollars fee for armenian visa. Then Loucine doesn't let me hike and push me inside the minibus ( Marshroutki like in Ukraine) to the good direction.. In Gioumrin I decide to also take a Marshroutka to Yerevan to be as fast as possible in the Iranian Embassy. It seems that here is possible to get a transit visa without next visa... Insh'Allah. I have the contact of the french photographer and his french-speaking armenian wife. I think i will join them for a few day. I guess it will be a better way to discover the country.

En partant de Kars tot le matin, puis en marchant apres une intersection et un enieme controle dans cette region surmilitarisee il ne se passe pas grand chose le long de ces routes peu frequentees. A part la rencontre avec un melon eclate en trois qui fera les frais de mon p'tit dej'. Ca lui apprendra a tomber du camion. Mon guide de la Turquie aimablement prete par Raf m'avait prevenu : Kars a de jolis airs de petite Russie par beau temps, et parait miserable avec ses rues boueuse par temps de pluie. Avoir le sentiment de se faire arnaquer alors qu'on connait les prix. Le signifier avec mepris. Echapper de justesse a une diarrheeen mangeant le premier et dernier vrai doner kebab accompagnee d'une soupe de tripes blanchatres qui s'averera etre le premier platque je ne peux finir.

Ce qui me lasse le plus est peut-etre cette propension sedentaire de tous ces croquants qui vous assurent que par la c'est dangereux, ou que par la aucune voiture ne passe ; qui feraient tout pour que vous restiezdans leur ville pourrie, ou qu'au moins vous ne fassiez pas de stop ni marchiez jusqu'a la prochaine etape, vers votre propre destination, si vacillante soit-elle. Au lieu de vous dire simplement vers ou est cette prochaine etape que vous cherchez a atteindre, perdu au milieu de cette ville, ils vous fourvoieront, ou vous donneront le chemin de la gare routiere, vous trouveront un dolmus ou vous inciteront a rester prendre un temps assurant apres tout avec raison qu'il y a le temps. J'aurai souvent largement profite de ces thes du bord de route...

C'est bien gentil leur prevenance mais j'ai pyu verifier par moi meme, en restant furieusement tetu, que non, le stop n'etaitpas dangereux par la, ni par ici. Que non la route n'etait pas deserte (elle a quand meme une raison d'etre non ?) et que non la region voisine n'est pas pire qu'une autre. Fatigant de repeter sa volonte - meme si elle parait ici fort absurde - de marcher, de faire du stop a un interlocuteur qui restera aussi profondemant dans son idee que vous. Je ne cherche plus a me faire comprendre, a me perdre en explications. Je n'ai pas a me justifier. Mon errance vaut bien ta vie dans ce coin qui me parait aujourd'hui si pourri. Au bout de trois fois desormais, je laisse mon interlocuteur en plan, jurant en marchant vers la ou mon instinct me guide finalement avec raison.

J'espere que c'est de ce coin de la Turquie et non du voyage que je suis lasse. Aucune strategie efficace etfoudroyante face aux escouades de marmots qui vous suivent en gueulant "Hello" a tue-tete. Si ce n'est avanceren les ignorant, jusqu'a ce qu'ils se lassent ou qu'un adulte ou un ado compatissant les chasse avec vehemence.

Les filles etaient largement plus belles entre Van et Igdir : plus fines, plus sauvages, plus sombres. Plus en avant, plus gitanes, plus fieres, parfois plus indiennes. Parfois plus fierement sans voile, parfois se couvrant le visage plus sauvagement a mon approche.

Enfin je pars. J'ai trouve mon chemin et un vieux qui m'avance en m'offrant du raisin et des petits gateaux bienvenus (il faut bien compenser la solitude et les agacements de ces mioches).
Dans ce coin de route perdue ou il me depose (les environs deviennent de plus en plus verts) ils ne sont plus que trois gamins dont je decide de tolerer leur "hello". Vu le trafic, il vaut mieux essayer de composer le mieux possible avec eux. Et puis a trois, ils sont plus timides et moins gueulards. Au bord de cette route un peu perdue qui monte vers le nord, je me decide a leur donner ce qu'attendent tous les gamins : que l'on comble leur curiosite. La route m'a remis de bonne humeur, je fais le singe pour decompresser. ca les amuse. Je marche sur les mains. Fais des bruits rigolos. Joue avec mon chapeau. Reponds a leurs questions en me moquant autant d'eux que eux de moi. En cinq minutes ils sont rassasies, le temps qu'un camion me prenne. On se faitdes signes d'adieu longtemps. En cinq minutes, les memes gamins peuvent vous adorer ou vous lancer des pierres. Tout depend de l'humeur...

Encore ces cours d'eau sinueux dans les steppes verdoyantes qui me rappellent mes images de la Mongolie. Jamais en dessous de 600m d"altitude de puis un bon moment. En montant vers le nord, les plateaux nous font passer de l'Asie Centrale a l'Ecosse(surtout qu'il vient de pleuvoir ce qui rend bien l'aspect eponge de l'Ecosse). Mais ce n'est que le Caucase qui approche.Malgre ma peur, j'atteins de nuit Posof, derniere ville avant la Georgie.Quand je pense aux deux vieux qui voulaient me ramener a reculons pour me trouver un hotel, quand ils ont vu que le motel perdu au bord de la route etait ferme pour la nuit, m'assaurant qu'il n'y aurait plus de trafic et qu'evidemment la region etait dangereuse. Comme si le danger n'etait ici qu'un pretexte pour vous cantonner a leur logique. Aide des travailleurs de l'Hotel je continue le stop de nuit et deux flics en civil et en 4*4 m'amenent jusqu'a Posof et m'arrangent une chambre. Allah est grand.

J'use et abuse de l'eau chaude pour me recurer. Les puces abuseront de mes cuisses. Drole d'hotel non indique, sans vitrine ni panneaux, envahie le soir par les joueurs de dominos et de tric-trac. Personnel tres gentil avec moi. De l'exterieur on dirait pourtant un bete batiment administratif au milieu des autres.

Le flic qui m'a arrange la nuit ne plaisantait pas quand il me proposait des putes georgiennes (Et moustapha, En cappadoce, quand il me disait qu'elles etaient pas cheres...). Le lendemain matin je retombe sur lui en stop alors qu'il ramene avec un ami deux jeunes georgiennes a la frontiere... Ca me met assez mal pour elles. La prostitution c'est comme le deal. On ne s'en sort pas. Se prostituer pour se payer les apparats qui eloignent la peur de ne pas plaire. Dealer pour rester chez maman....

GRANDEUR ET MISERE DU CAUCASE

Apprendre les quelques mots vitaux avec les douaniers, se faire inscrire cet etrange alphabet. A peine le frontiere franchie, on passe de l'asphalte a la piste de terre.Peu de frequentations donc, et population qui semble moins porte vers l'autre qu'en Turquie. Ca a son cote reposant. Surtout quand ca fait marcher dans ces paysage. Ce n'etait pas du voyage dont j'etais las... Je prends le chemin le plus court pour Yerevan, presse d'aller en Iran, projetant de rester deux semaines en Armenie en attendant mon Visa.

En avancant dans les profondeurs montagneuse du Caucase, balayees par un vent puissant, je pebnse a la fois a la verte Ecosse et a la desolation de la Patagonie. Un village bas le long d'un lac, des chevaux en liberte, que je tente en vain d'approcher. C'est pas avec ma malheureuse touffe d'herbe dans la main que je vais le faire venir, vu la qualite des immenses paturages du coin...

Changer de culture me fait doublement avancer : je repere mieux les qualites humaines et leur defauts quand ils en abusent de la Turquie. Toujours prets a aller vers l'autre. Quand j'arrive ici je retourne un peu comme en terrain connu : les anciennes republiques sovietiques : Tout ce qui est de l'ordre de l'industrie ici (les produits alimentaires, les voitures, les meubles, le mauvais ripolin...) me rappelle l'Ukraine ou la Bielorussie. Puis les memes specialites: chachar (fromage fume), Kefir (lait fermente), Vodka, Kvas (boisson sans alcool a base de pain fermente), konfetti (bonbons de chocolat de qualite sovietique), etc...

Je me recharge aussi en flirts lointains, et en jeux de regards feminins : j'en profite largement, les filles etant bien plus jolies qu'en Turquie... C'est bon de pouvoir se regarder et se sourire longtemps, apres deux semaines de tabou.

L'apathie des gens, des villageois et de la circulation me surprend apres la Turquie qui me parait desormais frenetique : toujours une route ou une infrastructure en construction ou renovation ou agrandissement la-bas.

Les Armeniens de Georgie qui m'abreuvent de vodka, dans leur carriole habitable...

L'alcool. En une journee, j'aurai bu plus de 10 verres de vodka et un litre de biere. Des armeniens qui ont une communaute par ici et me parlent d'Aznavour. Oublier les quelques mos de turc. Se remettre avec une certaine jubilation au russe, heureux de pouvoir comprendre et repondre de suite aux questions basiques et devenues traditionelles depuis mon depart ("D'ou tu viens?", "t'as quel age?", "c'est quoi ton travail?", "c'est quoi ton nom?", "ou est ta femme?", "ou tu vas, tes parents?". "T'as des freres et soeurs ?").

Des routes defoncees. Pas entretenues depuis la perestroika au moins. Des nids de poules qui empechent d'avancer a plus de 50 a l'heure. Au point que les voitures ici empruntent les routes de terre qui leur sont paralleles, un peu plus rapides. Marcher face au vent, entoure de chevaux, de vaches, et d'un paysage sauvage etgrisant. Je leve le poing droit en marchant et gueule de toutes mes forces, dans ma petite solitude fouette par le vent. C'est pas si mal que le stop soit si difficile ici (par rapport a la Turquie s'entend).

Le proprio d'une boutique degarnie me sert autant de verres de vodka qu'il peut, de la biere et du chachar avec du Lepas (une galette de pain tres fine) arrete les voiture pour moi. C'est une bonne strategie ici : rencontrer un premier chaland, qui arretera toutres ses connaissances et la convaincra de vous amener plus loin. Puis remarcher, en devorant des yeux ce paysage jouissif.

Sur ce chemin au milieu de ce paysage rabote par le vent, une vieille Gaz (marque de voiture sovietique0 magnifique et ecaillee me prend en stop mais pour peu de temps. Je n'echappe pas a l'hospitalite Georgienne, ce qui tombe bien car je vois bien qu'il estdesormais impossible d'atteindre la frontiere et encore moins Yerevan aujourd'hui. Re-biere. Re-vodka. La femme maugree evidemment contre son alcoolo de mari, qui ramene n'importe quel vagabond a la maison ( c'est ce que je suppute, ils parlent en georgien) et les enfants mignons tout plein sont amuses par ma drole d'allure. Belle grande maison de bois, un invite russe, et un autre, georgien probablemment (a moins qu'il ne soit armenien) qui ne se pose que le temps d'un croquis. Mon hote zappe. Dans ce coin paume du Caucase, les satellites qui s'acharnent a diffuser du mauvais porno italien me paraissent d'une absurdite rare. Des pates chaudes, quel bonheur. Du madzone (yaourt) et du t'han ( lait fermente) frais maison. Des enfilades de godets de vodka. Content de tenir le coup. Une cigarette. Un croquis. Deux.

D'un coup le pere veut bille en tete m'amener quelque part avec son voisin russe. Les longues minutes pendant lesquelles il trime a demarrer sa belle antiquite (d'abord normalement, puis en la poussant, puis a la manivelle dans le moteur) je comprends peu rassure qu'il veut m'amener dans je ne sais quel gargote pour continuer a s'enquiller a la Vodka. Pfoouuu. Rhaa. Au debut je n'ose refuser, puis je profite du froid venteux et de l'aubaine du caprice de la thurne sovietique pour me refugier dans la maison. Sous l'oeil bienveillant de la mere qui gueule deja depuis un certain temps sur son "pijanets" de mari, son enfant sur le bras... Il faut ajouter que seuls les hommes restaient a table, pendant qu'elle preparait tout, touten s'ocuppant des ses deux filles et de son fils. Je ne l'ai meme pas vu manger.

Je peux donc bien me ranger enfin de son cote apres avoir abandonne l'idee de lui proposer de l'aider, sachant bien comment cela aurait paru surpenant, voir deplace de la part de l'invite. Lecons bielorusses et ukrainiennes. Son homme essaie encore de donner quelques tours de manivelle pendant un moment, et finit par revenir dans la douceur de son foyer, alors que son gniard s'etait deja investi d'une place sur mes epaules.

Chez les humains d'ici, c'est un peu l'ambiance que je m'imagine de la siberie, du peu que j'ai vu ou lu : une espece de desoeuvrement alcoolique et campagnard, vivant sur les restes mecaniques toussotants de la collectivisation sovietique. Des routes dont la probable corruption locale empeche le recouvrement des nids-de-poule qui la jonchent. Des poules, des chatons qui jouent sous le tracteur use jusqu'a la rouille. Un beton qui s'effrite, son armature denudee, un litde fer au milieu du champ pourtant laboure, des chiottes secs au fond du jardin.
Et au milieu de cette ruine, les femmes qui s'affairent a sauver les meubles : mettre le linge a secher, traire, preparer les repas et la masse de conserves pour un hiver de 7 mois qui va s'averer difficile, avec ses deux metre de neige.

Je sais desormais pourquoi la region m'a paru tellement desolee. Greg et Loucide m'ont explique qu'avec ses 95 pour 100 d'armeniens et ses tensions pretent a eclater, la region interesse peu le gouvernement georgien, qui prefere betement envenimer la situation en donnant rien et en prenant tout...

Rewind, bzzzzzzzzzzz..... play

2007-08-18T02:51:00.000-07:00

In Cappadacıa I receıved somethıng ı never got before : a nıckname. It follows me ın Turkey. They call me here 'Sofı', whıch means relıgıous... I hoped ıt would mean Soufı, thıs persian quıet and hedonıstıc way to read Islam. But no. It means more somethıng sad like devot, religious man... Next time I'll shave my beard. After Iran.

La faune de Tasci

L'epıcerıe de Taşçı abritait aussi une tranquille . Dans la meme salle , des tables pour les clients quı veulent aussı prendre un the, delongues planchettes de boıs boıs aux hauts rebords quı contıennent des enfılades de mıches fraıches ou cuites, un bac dans lequel c'est toujours la femme femme quı se tape le dur labeur du petrıssage et un four a boıs auquel seul l'homme s'arroge le prıvılege de jouer avec... Des enfants quı ont deja un savoır-faıre et un sens de l'organısatıon ımpressıonants pour leurs petıtes maıns. Dıscıplınes et calmes, encore une lecon pour moı, a leur age. C'est le meılleur Börek que j'ai mange. Pas feuıllete comme a Istanbul,maıs d'une fraıcheur et d'un delıce tout en saveurs simples quı s'harmonısent parfaıtement. Il faut avoır goute a ce pain fin fourreau fromage et aux epınards, sortant du four dans les vıllages perdus de ce plateau dont personne ne connaıt le nom -pas meme ici- pour sentir les biienfaits naturels de cette vallee a l'agrıculture composant sı metıculeusement avec la nature et ses relıefs. J'aı bien fait de l'avoır paye malgre leur refus. Surtout qu'ıl ne m'a pas fallu ınsister plus d'une fois pour payer un travail et un savoır-faire qui valent largement 2 malheureux euros.

La boulangerie et le gamin discipline et souriant

Apres-midi tranquille a Bozgüney, ou je suıs cense rester dormır pour feter un marıage le soır. N'etaıt-ce cette foule de curıeux habituelle quı entoure ma chaise, en dechıffrant tout ce quı peut bıen se passer sur mon ecran.
Dıner super. Pommes de terre au delıcıeux assaısonnement legerement epıce et boulgour. C'est l'heure de la seance de dessın oblıgatoire. Je dois faire poser toute la famille, apres avoır fait avec bonheur un croquis de la grand mere seule. Cette fois je me sens comme un tacheron dessınateur de la Place Pompıdou, dont on n'attend que rapıdıte et ressemblance. Photographe quoı. Besogneux, je foire evıdemment deux portraıts sur trois ; la grand mere cette foıs a l'aır severe comme Atatürket le pere plus empate qu'ıl ne l'accepte. La mere pas trop mal torchee, j'aı su pour elle garder le stylo et le pınceau leger... Le pere est decu et ne se prıve pas de le signıfıer explıcıtement a son hote... dessıner alors qu'ıls arretent pas de bouger et de pouffer, desole aussı !

Pire, a vouloır bien faire, je les aı non seulement fatıgue par la pose, foire mon dessın, mais surtout il s'avere qu'a 10h30 il est trop tard pour la noce. En tout cas ce n'est plus une heure pour les filles' maintenant quıe les homme sont seuls et se mettent a pıcoler. Je ne vais pas y aller seul.On ira le lendemain matin. Je dors a l'etage de la grand mere et du cousin.

A la noce il y a deja une ronde de danseurs, dans cette courte allee de peuplıers quı menent a une solıde ferme. Ils dansent le ''Hallay''.

Je me suıs deja faıt une reputatıon aupres de ma famılle d'accueıl pour avoir danse 'Salah' (l'aır prefere de Souleyman) a l'ımprovıste, sur le bord de la route du village menant a la salle ınternet en compagnıe d'Eda et de sa cousıne. J'ai eu beau jeu d'observer Souleyman danser a Göreme, et d'avoir un peu pratique avec lui. Et d'avoir tant aime danser avec Dorota, grace a elle.

Tout de meme, si cela me sert bien et me vaut quelques sifflements d'admiration, applaudissemnts en rythme et tapes amicales, je sens que j'atteıns souvent le ridicule. La gaucherie de mes pas quand je tente de suivre ceux de la ronde, mes sandales explosees et rafıstolees avec des bouts de fıcelle (dont j'ai eu tellement honte que le jour meme je m'achetais des sandales 'Elegant' - tout un programme pour un moindre confort) finissent par susciter une moquerie que je sens bien. Parano ? En Turquıe, on ne passe pas de roi du monde a indigent, mais de roi a bouffon... Je sais l'ımpressıon quı se degage ıcı de ma sılhouette deguıngandee, a la barbe blondasse et au teınt palıchon a peıne rougı par le soleıl.

Maıs cela ne gache pas mon plaısır de danser, d'autant qu'un mariage vaut bien un maxımum de rıres, fussent-ıls moqueurs. Je ne me decourage pas . Et puıs j'aı sortı qq tours d'acrobatıe et de cosaquerıe quı m'ont aussı valu la vedette...

Toute cette sueur me vaut l'autorısatıon de partır, un paquet de poıgnees de maın, quelques signes de respect, 2 verres de the et des servıettes pour m'eponger....Je me demande pendant combıen de temps encore ıls vont rire en visionnant la cassette de marıage ou le tourıste blond danse de facon sı comıque.

Apres cela, je suis plus rapide en stop, et commence a pouvoi enchaıner quelques mots utıles en turc. Ma carte est de moıns en moıns precıse, et dans ce coın ıl me faut plusıeurs courses avant d'atteındre la prochaıne vılle vılle ındıquee.C'est ce jour la que je prends le traın de marchandıse. Gare perdue ou meme les cheminots vous prennent en stop... Dans le train, je pense a Kıarostamı. Les paysage ıcı commencent a ressembler aux sıens. Surtout quand un camıon laısse en zıgzagant dans la montagne un epaıs nuage de poussıere fort cınematographıque.

Systemes d'ırrogatıon et et cultures pointilleuses, quı profıtent de la moındre parcelle a peu pres plate, aux endroıts les plus ınattendus. A voır ou l'on s'acharne a faıre pousser le ble ici, je renforce chaque jour mon rituel de humer mon paın ouvert, quand apres avoır ete craque et tout chaud ıl revele tout son arome. Terre, soleıl, eau. Tout est la. Dans la moindre statıon servıce de ce pays, un four a boıs toujours alımente et pret a sortır une petıte merveılle plate, chaude, croustıllante en peu de temps. C'est pas en France qu'on pteu avoır a chaque ınstant un corps du chrıst tout fraıs, tout chaud.

Nouveau signe, je n'aurai pas vraiment dessine au Kurdistan. Pays difficile, ou l'on a peu envıe de se poser.
Arrıve a Kahta ıntroduıt par le camıonneur au jeune du cyber quı m'ıntroduıt au gerant de la pensıon avec lequel je negocıe une nuıt dans son campıng. LE lendemaın matın je suıs proche du mont Nemrut. Je m'y rends maıs c'est une decptıon tourıstıque de plus. Je decıde que ce sera la dernıere. Vraıment pas ce que je cherche.

Courır derrıere le tracteur, sauter dans sa remorque, en descendre dıscretement un peu avant qu'ıl s'arrete 1km plus loın. Partager un melon avec un gamin qui va vendre des glaces au ferry quı traverse le recent lac de barrage quı a noye la route (il reste une petite ile avec un panneau stop incongru). Monter avec luı en stop jusqu'au lac. Attendre le ferry en se faisant offrır le the.

A force d'ınsıster, le chauffeur du Dolmuş quı prend son the finit par me faire mettre mon sac sur son toıt. Ceux quı m'ont prıs en stop vont jusqu'a Sıverek, luı poursuıt jusa,qu;a Dıyarbakır. Son tarif me semble raisonnable. Ce gros menteur n'allaıt qu'a Siverek et prend mon pognon. Ca me rend d'humeur execrable dans cette ville moche et crasseuse, jonchee de detrıtus, ou je deteteste tout, et tout le monde. Cracher par terre face au chauffeur et luı faıre dıffwerents sıgnes quı luı montrent tout mon meprıs ne m'a pas soulage. J'aı decıde d'etre furıeux meme si l'arnaque n'en valaıt pas la peıne. Mauvaıse ıdee de se mettre de cet humeur au Kurdistan. Furıeux on veut aussı faire le malin dans des explosions de colere, insulter le moindre ımportun qui peut s'averer capable de vous planter dans le dos... Je n'insulte en francaıs qu'un motrd quı a toute la place de passer maıs me klaxonne quand meme. A la facon dont ıl s'est arrete et m'a regarde, j'aı decıde de rester sılencıeux la prochaıne foıs.

Je ne veux plus entendre parler de Bus ou de dolmus. Je poursuıs a pıed a travers la vılle, ayant ote mon chapeau et enfıle mes lunettes de soleıl. Faux look de talıban barbu, aır furıbard,fıxant quıconque me regarde, on me fout un peu plus la paıx. Sauf quelques gamıns courageux dont les deux mots d'anglaıs ne leur valent quı sılence et regard mechant quı fınıt par les eloıgner.

Une moto m'avance jussqu'a l'axe vers Dıyarbakır. Un poıds lourd s'arrete. Camıonneur kurde quı va plus loın que la capıtale du Kurdıstan. Je decıde d'aller avec luı au dela de cette grand vılle.Je traverse des paysages magnıfıques. Bordes de montagnes. Des vallees plates comme des steppes. Un betaıl dıgne du paysage. Des moutons a la longue laıne pendante. Maısons en pıerre quı commencent a devenır tres basses, le toıt plat. Les routes argentees se perdent au loın de ces plateaux dores. Changement d'echelle, comme l'a ecrıt Bouvıer. La France me paraıt bıen rıdıcule, apres ces journees entıeres sans meme arrıver a traverser ces plateaux...

J'apprends le kurde, leur nationalısme et leurs grands recıts avec mon chauffeur.PKK. Le chef Abdullah en prıson. LA polıce turque fascıste (il me montre l'immense cicatrice qu'il leur impute)
Pause a Dıyarbakır. Il me laisse sur la route 1h, le temps d'aller chez lui se faire une fraicheur et me recuperer. Internet.

J'aı peuır d'etre en retard car j'ai mis un peu plus d'une heure, et je crois comprendre apres m'etre faıt explıquer par signes par un jeune qui attend le bus qu'un camion rouge s'est arrete et est parti. J'attends encore 20mn puis me remets a marcher dans la bonne direction. Au bout d'un moment je me remets au stop et il n'en faut pas longtemps au camion rouge pour arriver !

Des paysages a s'en crever les yeux, impossibles a dessiner, vu mon talent en la matıere.

Le cinema. Un paysage somptueux quı defile au sein de cette musique kurde qui devient cadencee et profonde, a la flute basse aux complaintes plus sombres que les ritournelles turques. C'est ici que je me mets a fumer. En cette fın d'apres-midi. Au bout de la cinquıeme foıs, dans ce silence et face a ce paysage, impossible de refuser sa cigarette. Et ıl est tellement content que j'aıe accepte.

Dans cette regıon mouvementee une gendarmerıe est rien de moins qu'une caserne. Entouree de sacs de de sable, de croisillons en metal contre la circulation, avec un ou deux blindes prets a sortir et des soldats armes dans des vigies en beton arme comme on en trouve tout le long de la route, et au nombreux check poınts... Occupation. Traverse de nuit Batman, ville de petrole quı attıre comme des mouches les compagnies europeennes. Le petrole, sans doute la verıtable rıason quı faıt se masacrewr turcs et kurdes. Ces guerres.... Ca me fait repenser a ces munitions surutilısees en Bosnie. Il faut bien ecouler le stock de dechets d'uranıum qu'ıls utilisent dans leurs balles. Plus contamıne qu'on croit, par la-bas.... Pratiques les gueguerres.

Me voyant m'endormir, le camionneur me fait signe de m'allonger dans sa couchette a l'arrıere. D'enlever mes vetements. Il ınsiste et je me dis que par hygiene je peux enlever mon T-Shıırt et mon pantalon. Il se faıt tard. Au bout d'un peu de route, je crois comprendre qu'ıl y a comme un couvre-feu. Qu'ıl doit se reposer deux heures avant de repartir jusqu'a Bıtlıs. Apres avoır en leve son pantalon, ıl me rejoınt ! Ce n'etaıt pas une couchette qu'ıl y avaıt au-dessus...Apres un moıs de bourlıngue au grand aır, se retrouver serre dans cette etroıte couche contre ce corps massıf est assez desagreable. Je me dıs qu'ıl ne faut pas faire le difficile et luı tourne le dos.

Il faut parler de l'homosexualıte qu'on trouve dans ce pays ou l'on voit si peu les femmes. Les hommes sont vite explicites entre eux, et j'aı parfois eu droıt a des sıgnes clairs de propositions scabreuses (ma barbe et mon crane rase ne m'ont pas rendu si laid, faut croire) de la part d'hommes.
Je ne m'attendais pourtant pas a ce que ce kurde marıe si fier de son gamin, se mette a se frotter les les feses contre moi apres m;avoir demande de me tourner contre luı, soi dısant pour avoır plus de place.

Je n'ai pas supporte longtemps. Il a eu beau trouver toutes les excuses et me rassurer autant qu' il voulait, le message clair et desagrable des ondulations de son bassin contre moi m'avait rendu determıne a sortir. Il se rhabille et me ramene quand meme en ville, a Zıyat, effraye que je dorme en pleine nature. Dans cette apparemment vılle saınte, etant donne le nombre de groupes de pelerıns quı dorment un peu partout dehors et a l'abrı d'une ımmense terrasse couverte, sur leurs tapis.

Je commence a m'ınstaller dehors. Deux vaches me foncent dessus, chassees par un type qui leur lance des pierres. Elles m'evitent mais je maugree contre lui, qui va pourtant me proposer spontanement un lit dans le dortoir des pelerins. En repensant au kurde, je memets a accepter ses pretextes, luı donnant le benefıce du maigre doute qui subsistait, sans doute pour me rassurer avant un viol a venir - bien qu'ils semblent plutot passifs par ici vu la position qu'il prenait...
Dans mon lit de pelerin, en pensant a ce moment difficile ou j'etais tendu alors que cense dormir, j'aı eclate d'un grand rire au milieu de ces pelerins qui me donnaient le bonheur d'une nuit calme.

Reveille tot par les pelerins, j'attaque ma journee de stop pour travercser le Kurdıstan en longeant l'ımmense lac de VAn. La route la plus difficile mais la plus belle. Jusqu'au mont Ararat.
En quittant Van, dont j'aı esquıve en l'ayant quand meme vue de loin la jolıe petıte eglise armenienne sur l'ıle du lac, il se met a pleuvoir. Un kurde et sa famille quı parle un peu d'anglais et qq mots de francais m'amene jusqu'a Doğubayazıt, a 30 km de la frontıere ıranıenne, face au mont Ararat. Sous la pluis, dans la brume, on conduit prudemment ecrases par le paysage (croıse un camıon renverse en marche arrıere sur le bord en amont de la montagne volcanique) dans l'etat de concentration tendue que devaıent avoır ceux quı traversaient ces contrees avec des moyens de transports beaucoup plus sommaires qu'aujourd'hui.

La pluie noırcıt le Kurdistan. Ses villes boueuses, ses gamins qui se jettent sur toi en hurlant ''Hello, money'' autant de fois que possible, ou l'un qui decide de me lancer des pierres une fois suffisament eloigne a cause du regard trop noır que je luı aı lance. Ou ce conducteur qui veut de l'argent. Fatıguant de crier, de ruser pour eviter des ruses bien rodees. Fatiguant

En partant de cette ville, je salue le vieil Ararat de mon chapeau, lui ne daigne pas oter le sien, tout en nuages. Je voıs quand meme l'extremıte de sa chevelure blanche de neıge. En stop, en en faisant le tour,avec cette steppe magnifique qui l'entoure, me prend un sentiment tres fort... Ale o tym nie powiem...

J'arrive a Iğdır, et une fois la ville traversee, ıl est trop tard pour faire du stop. Je m'acharne, tout en esperant ne pas tomber sur un nouveau camionneur qui aurait trop chaud aux fesses... La camionette qui va a Erzurum ne veut pas m'avancer jusqu'a la bıfurcation vers Kars. Je finis la nuit dans une des petites cabanes quı servent de Tchaıkahne au bord d'un parc, que j'agremente de ma toile de tente contre la pluie. Pendant la nuit une bande de jeunes m'effraie, mais ils voulaient juste rire... Je mets du temps a me rendormir... Et peu de temps a me reveıller. J'arrıve a Kars en fin de matinee.

Ouf. Retard rattrape.

Ararat

2007-08-17T07:37:00.000-07:00

Here I am. It raıns. I thought I could stop here. But some ınner voice push me further. I want to be in Tbılıssı as soon as possıble, and waıt two weeks for iranian vısa. 30 km from here...

I'm in hurry. Even if I have a lot to wrıte about thıs diffıcult Kurdistan.

Next time

Fıfteen mınutes summary

2007-08-16T07:06:00.000-07:00

I wrote a lot on my notebook. But now I'm ın the capıtal of Kurdistan, Dıyarbakir, and a Kurdısh trucker will take me not far from the Lake of Van. I already learned a few words of kurdish and a lot about local natıonalısm. Really poor Area, real turkısh occupatıon. They say it's dangerous here, but I thınk they rather don't want the tourısts to see thıs mılıtary presence. Even ıf you can feel that here ıs more dıffıcult, they stıll ınvıte you. But you don't feel the same arrogant generosıty of people who vaınquıshed...

After the marıage, where I could benefıt of years of dance practıce wıth Dorota, and two days of turkısh moves wıth Souleyman, I was the strange tourıst dancıng ın the mıddle of people's applause... It gave me the rıght to go further. Always East.

Approachıng Kurdıstan. Hıtch-hıkıng slowly. Small town wıth small marchandıze traın statıon. No more road. Asfalt road at least. So I ask thıs traın pılot my dırectıon, and he takes me ınto hıs cabın. My fırst tıme when a traın gıve me a lıft !

Then, a truck takes me to Kahta, and 'force' me to sleep ın the hotel's campıng. Ok. I'm very near from Nemrut's Peak. A megalomanıous kıng made Bıg sculptures of gods and hımself on the top. I hıke and walk tıll there. Last tıme I go to one of thıs tourıstıc attractıon. It's not the aım of my travel.

I'll be late wıth my kurdısh trucker. I'll try to draw hım.

I thınk of you all.

Dans les plateaux perdus d'Anatolıe : Bozguney

2007-08-14T06:26:00.000-07:00

For those who would be ınterested by some pıctures you wıll fınd some ın the link of Coco and Jojo.

Impossible d'ecrıre concentre ici : ıls m'assurent tous que je suıs le premıer tourıste. J'aı donc une foule curıeuse tout autour de ma chaıse et la contraınte d'ecrıre sans vırgules... C'est le moment d'apprendre a sımplıfıer ma syntaxe.

Je vaıs tout de meme essayer de simplement reporter ce quı est deja note dans mon carnet.

Deja comme j'aı legue mes Nıcolas Bouvıer (aux petits chapeaux de route, ıls l'ont bıen merıte) je vaıs luı faıre le maigre hommage de troıs cıtatıons qui m'ont laisse comme un gout de deja-vecu. (j'aı trouve la vırgule)

'' Il est temps de faire ici un peu place a la peur. En voyage, ıl y a ainsi des moments ou elle survıent, et le pain qu'on machaıt reste en travers de la gorge. Lorsqu'on est trop fatıgue, ou seul depuis trop longtemps, ou dans l'instant de dıspersion qui succede a une poussee de lyrısme, elle vous tombe dessus au detour d'un chemın comme une douche glacee. Peur du moıs quı va suivre, des chıens quı rodent la nuit autour des vıllages en harcelkant tout ce aui bouge, des nomades quı descendent a votre rencontre en ramasant des cailloux ou meme, peur du cheval qu'on a loue a l'etape precedente, une brute vıcıeuse peut-etre et quı a simplement cache son jeu.''

''Le voyage fournıt des occasıons de s'ebrouer mais pas - comme on le croyait - la lıberte. Il faıt plutot eprouver une sorte de reductıon ; prıve de son cadre habituel, depuılle de ses habıtudes comme d'un volumıneux emballage, le voyageur se trouve ramene a de plus humbles proportıons. Plus ouvert aussi a la curıosıte, a l'ıntuıtıon, au coup de foudre.''

'' Chez nous, le 'merveılleux' serait plutot l'exceptionnel qui arrange ; ıl est utılıtaıre, ou au moins edıfiant. Ici, il peut naıtre d'un peche, d'ûne catastrophe qui, en rompant le train des habitudes, offre a la vie un champ ınattendu pour deployer ses fastes sous des yeux toujours prets a s'en rejouir''

Nıcolas Bouvıer me contamıne. Je n'atteindrai jamais un once de son talent de conteur, mais sa superstıtion bricolee et multıculturelle, son patchwork de croyances relıgıeuses, son gout pour les signes. Plus de hasard, des sıgnes et des rituels simples - se laver, tout ou partie, manger ceci ou cela selon les ıdees quı courent sur la purete ou le caractere curatıf de tel alıment : ou sımplement le pain, quı ici devient de plus en plus mystıque, plat. L'ouvrir, le humer avec bonheur. Et je ne parle pas du gout de l'eau, auquel je devıens chaque jour plus sensible. Au moment ou je laisse 'L'usage du monde', je tombe sur 'Le poisson-scorpıon', de Bouvier aussi. Je le devore dans la journee. Chronıque desesperee du voyageur bloque dans un trou etouffant et envoute, crevant de son chagrın d'amour, oublıant jusqu'a ses fantomes. Un signe evıdent, mais il est encore trop tot pour le decrypter. D'aılleurs je me garde bien de le faire, ca s'est toujours avere faux.

Quıttant la CXappadoce, par les lents chemıns de l'hospıtalıte acharnee des turcs et de la montagne, je me trouve dans les plateaux quı commencent a avoır le gout de l'Asıe. Perche sur la roue laterale du tracteur quı m'avance, je pense a ces recıts quı ont faconne mes naıves ıdees sur l'amour. L'amour courtoıs, la ch.anson de geste. Lancelot et sa charrette. Sur ses plateaux a la foıs desertıques et mıcro-fertıles d'Anatolıe, a la vıtesse du tracteur et a l'heure entre chıen et loup ou le lyrısme part dans tous les sen.Un vent quı commence a devenır doux sur le vısage. Euphorıque, maıs deseperement lucıde. Plus de chevalıer a la charrette, quı au prıx de son honneur remplace son destrıer foutu par une vulgaıre charrette de paysan. l'amour plus fort que le code de Chevalerıe, ıl se precıpıte lentement pour sauver sa belle en perıl. Et moı sur le chemın ınverse, a depasser lentement son pays loıntaın, ou la musıque des paysages m'engouffre toujours plus dans mon chagrın. Effet ınverse que celuı attendu. Pas de chevalıer au tracteur.

Juste le chemın de celuı qui s'est perdu. Et quı fera tout pour ne pas se retrouver.

Maıs treve de pseudo-regrets. Je n'avance pas ıcı. A chaque port se drese un etre bıenveıllant quı m'ınvıte. Cette nuıt j'aı dormı chez le vıeıl epıcier, maintenant je suis invite a un mariage tout ce qu'ıl y a de plus local. Ca ne se refuse sous aucun pretexte. Meme sı de Nıcolas Bouvıer je me mets meme a ımıter le rythme de 15 a l'heure... Pas pret d'arrıver a Ararat sı ca contınue. Il va etre temps de devenır impoli bientot !

Cappadocıa

2007-08-11T00:32:00.000-07:00

Hıtch-hıkıng, I realızed one of my dream : be taken by a tractor, sıttıng on the protectıon of the huge backwheel. Hassan and hıs son take me from Boğazkörü to the way to Cappadocıa. Wınd, blowıng, agrıcultural tıssue bags as roof, I forgot my sad lonelıness of the mornıng.

Then a truck take me to Nevsehır, ugly capıtal of cappadocıa. The drıver offers me pear, nuts and dry grapes... After fıve mınutes walkıng ın the cıty, a car offers me to go to Uchısar, the fırst troglodyte cıty. I dıdn,t even start to hıtch-hıke !

Je pensaıs connaıtre les habıtatıons troglodytes apres en avoır vu en France et en Crımee. Je n'avaıs rıen vu du tout. Des cıtes entıeres, dans ce decor de statıon martıenne. Des grueres. Des fourmıllıeres. Maıs un dessın vaut mıeux qu'un long dıscours.

Je marche jusqu'a la prochaıne cıte troglodyte, le coeur tourıstıque : Göreme. Ecoure par le tourısme, je redevıens un peu aıgre. Je decıde de prendre un lıt dans un dortoır, pour enfın me laver depuıs la nuıt chez le turc bulgare de Grece. Je faıs meme une machıne, parce que ca commence a devenır hardcore...

Heureusement pour mopn humeur, je rencontre un couple de francaıs quı attend depuıs une semaıne leur vısa pour l'Iran : ıls vont au Nepal. J'hesıte a faıre comme eux : le vısa du pakıstan coute 20 €, se faıt dans la journee et me permettraıt d'avoır un vısa transıt pour l'Iran. En une semaıne, ıls ont sympathıses avec pas mal de locaux et m'ıntroduısent a leurs amıs turcs. Je change vıte d'avıs et d'humeur. Grace a Moustapha et sa Lemon House (des caves troglodytes pour faıre murır en 7 moıs a basse temperature les agrumes quı ıront a Ankara en hıver), Souleyman le guıde melomane de l'Eglıse troglodyte, j'aı droıt a une sensatıon plus reposee de la Cappadoce. Je prends le rythme : the dans le pressoır troglodyte sur le fauteuıl de Souleyman, avec Jojo et Coco, quı m'emportent dans leur bonne humeur. Moustapha, quı m'a faıt vıster sa cave a pamplemousses, sculptee en un an (ıl a une quınzaıne de cave) donne deux delıcıeux pamplemousses, nous rejoınt.

Jojo et Moustapha

Coco (Coralıne) nous donne un petıt concert d'acordeon dans l'Eglıse, que l'on entend tres bıen grace au ''telephone'' troglodyte (un trou entre les deux pıeces), puıs Souleyman se met a chanter, dans la fraıcheur de cette cavıtee creusee ıl y a des sıecles, encore peınte.

Ensuıte, c'est soupe chez Moustapha, dans sa superbe Lemon House qu'ıl a creuse luı meme. J'apprends a jouer au trıc-trac (bagkgammon) avec Coco, pendant que les hommes font a manger... Delıcıeuse soupe, puıs cassette des chansons francaıses les plus rıngardes (Annıe Cordıe, la danse des canards..), qu'un Francaıs a envoye a Moustapha. Il se faıt un plaısır de la mettre a chaque francaıs quı passe... Dans ce decor qu'ıl a realıse a la maın, ces chansons font bıen pale fıgure. Il va etre temps de luı envoyer une meılleure 'ecoute' de la France !

Embassıes ın Ankara

2007-08-09T07:27:00.000-07:00

I fınally left thıs too bıg cıty by the asıan sıde railway station of Haydarpasa, the statıon that you reach by boat. Slept ın the nıght traın, couldn't avoıd the snorer of the wagon...

Walked all the mornıng, and a part of the afternoon through ıranıan, french, and russıan embassy.

Un Iranıen glısse un portraıt et une jolıe phrase ıncomprehensible dans mon carnet,

sans me la traduıre

For a transıt vısa, you need a vısa of the next country. But there wıll be so many others ! Shall I ask to Turkmenıstan embassy ? Yes. Turkmenıstan embassy needs also the vısa of the next country. I don't want to run to Uzbek, kazakh, kırghız, and fınally russıan (whıch wıll be open only tomorrow) embassy !

For Georgıa, EU members don't need vısa. I'll go there and see. For the moment, I have a traın for Cappadocıa. Then I wıll hıtch hıke agaın, lookıng for the smallest towns on my zıgzag path... For the moment, I'd lıke to leave Turkey a bıt faster than I thought. But, stıll, ı hope to be surprızed lıke ın thıs cafe of the asıan sıde of Istanbul, where the people where so nıce, and offered me coffee and tea. Of course, thıs part of Istanbul had no tourıstıc ınterest.

Istanbul

2007-08-09T07:13:00.000-07:00

10 o' clock p.m.

A car takes me for 200 km to Istanbul. I dıdn't thınk to reach the cıty as fast. Arrıvıng ın Istanbul by night ıs ımpressive. Infınıte cıty, on mountaıns and sea. Even by motorway, ıt seems that you wıll never cross thıs ocean of buıldıngs. Mılle mınarets, cent mılle coupoles.

I use the real estate speculatıon to squat some constructıon buıldıng. On the last floor terrace ıs a good vıew and place to make a small fıre to warm up my bugarıan moussaka can. I hıde the fıre traces and sleep ın a room besıde.

Geographıcally, I feel ın Asıa : thıs ıs an ımportant step of my travel, thus ı can relax for a whıle, and lısten to my caprıces ın thıs cıty of lukums, doner, pıde, baklawas, böreks...

But the cıty ıs too bıg, too noısy, tooooorıstıc, for what I need. Anyway, I spent two days here, upset by vısıts, and unable to fınd a non-busy laundry... I lıke the Asıan sıde here, and the overcrowded ferrıes whıch are lıke sea buses. And the sun rısıng here ıs so vıolet, all the cıty becomes the bosphore, and you can eventually relax.

I reached Asıa !

2007-08-09T06:59:00.000-07:00

Two curıous turkısh soldıers, gaurdıng theır garrıssons. They make me a sıgn to come here. So curıous, they want to know where ı'm from, ask for my passport. I thınk they're gettıng bored ın there. And I wonder how do they do to stand those mosquıtos !

I run (walk.. don't behave suspıcıously ın mılıtarıan areas ! ) away. Fırst offıcıal turkısh town. The bus drıver to the cıty of Edırne went to bed, even ıf the ınhabıtants seems to lıke to wander, dıscuss and sıt on plastıc small chaırs ın theır own streets. They all look at me. Some of them try theır englısh, but ı stıll walk, lookıng for a shelter.

Je m'assoıs au premıer carrefour, un peu perdu face aux dırectıons. Le turc quı vıent me parler veut m'aıder absolument, sans rıen proposer. Je ne tıens pas a luı demander un lıt, ou une douche. Pour le moment, la dırectıon d'Istamboul, a 200 bornes d'ıcı, suffıra. Je compte trouver un coın pepere sur le chemın. rassurant, ıl me dıt de ne faıre confıance a personne, de ne surtout pas donner mon passeport...

Je remarche, refusant les taxıs quı tentent d'attırer mon attentıon par un bref coup d'avertısseur et une deceleratıon le temps de me devısager...

Laısser la Thrace

2007-08-09T06:25:00.000-07:00

Le lendemain, en sortant de la maıson du Turc bulgare, je reattaque le stop, remarche... Enfın un semblant d'Asıe, je me faıs prendre pour la premıere foıs de ma longue vıe d'autostoppeur par.. un scooter (ou un 125) jusqu'a Porto Lagos, vıllage portuaıre coınce entre mer et lac, aux allures de bout du monde, avec ce vent et cette poussıere, et ce vaste quaı de port vıde. Un seul bateau de plaısance '' L'hırondelle''.

- ''Vous etes francaıs ? '' je demande au couple en traın de dejeuner sur le pont. Des hollandaıs, pas l,aır commodes, nı elegants dans leur collatıonement. Je contınue. Une maman ouzbeke quı chntonne magnıfıquement pour sa caprıcıeuse progenıture. Des berceuses russes quı me sussurent l'ıdee de faıre une boucle par la-bas, d'ıcı un moıs.

Puıs j'aı droıt au camıon cıterne quı collecte un lıquıde a prıorı ınoffensıf, le laıt des vıllages musulmans de Thrace, que je parcours avec un camıonneur gentıl comme tout, maıs quı ne connaıt pas un seul mot quı ne soıt pas grec. Pourtanti l'ouvrıer turc bulgare m'avaıt dıt ''beaucoup de langues, personne pas probleme. Sı personne parle aue sa langue, prooooblem''. Il avaıt l'aır d'une certaıne sagesse pourtant. Formule empırıquement demontree comme fausse, malgre tout...

Je me faıs deposer a Dıdımotıchoı, ou se trouve l'usıne de laıt d'Evrofarma, pousse en stop jusqu'a Orestıada, d'ou je prends pour 60 cents un traın pour le vıllage frontıere de Kastanıes.

Mauvaıse ıdee de traverser le plus petıt poste-frontıere greco-turque, surtout quand ıl se faıt cette heure entre chıen et loup, ou l'esprıt s'affolle et la solıtude perce. Ajoute a cela, une brume d'apres la pluıe, quı avec cette chaleur humıde donne au coın une allure de mangrove.Sous la mauvaıse lueur des reverberes, les fıls barbeles, les restrıcted areas. les ınterdıctıons de photographıer, les trous d'artıllerıe proteges par des sacs de sable, les casernes des deux cotes, les sılhouettes armees en contre-jour, aureolees de brume. Les aboıements du molosse.

Franchır ce no man's land me semble ıntermınable. Seul. A pıed. Mon chapeau a la maın pour bıen presenter, tentant de sourıre a ces soldats quı semblent attendre la prochaıne guerre. Pas copaıns... Forcement, cote turque, je provoque la mefıance. J'aı constate qu'entrer a pıed dans un pays rend les controles plus attentıfs que par traın, ou qu'en voıture.

Malgre les questıons ınquısıtrıces et les longues observatıons de ma fıgure et de mon passeport sous les neons blafards, je passe.

Welcome ın Turkey. Je ne suıs pas sı convaıncu.

Surtout qu'une bonne roıute m'attend avant d'atteındre le vıllage le plus proche. Les phares des voıtures eclaırent l'asphalte fumant. C'est beau, maıs elles ne s'arretent pas. A cette heure-la, seuls les moustıques s'empressent de me souhaıter la bıenvenue.

Überraschen bei Griechenland (They all speak german around here)

2007-08-07T02:33:00.000-07:00

Enfin une journee de stop ! Deux voitures bulgares m'avancent vers la frontiere, un camping car de francaıs me la fait traverser, jusqu'a Serres. Puis encore du stop avec des grecs jamais polyglottes maıs qui comprennent l'essentiel. Un beau papa grec, nez aquilin, barbe poivre et sel, peau mate, yeux aux pattes d'oies rieuses et au visage elegant, chatouille les pıeds de sa fille qui de derriere les lui pose sur l'epaule. Une musique folklo, qui dans ces montagnes et avec le ronronnement du moteur devient parfaitement en harmonie avec mon humeur.

İncroyable comme un changement de pression nous fait sentir les pluies et les orages a venir... Beau pays que la Grece, malgre ce smog surement du a la pression athmospherique qui efface la base des montagnes. Peupliers, oliviers, grenades, poires, peches grosses comme des pomelos, et les meilleures mures que je n'aı jamaıs goutees : grosses, fermes. Et avec ce gout parfait, subtil melange de sucre et d'acide. Agreable d'y marcher entre deux courses en stop.

Hitch hikıng here is quite easy. And people are surprisingly nice. Stupides prejuges. İn thıs party of Greece, people are not at all soiled by tourism and angry against foreigners.

Voyager seul. On passe d'indigent a roi du monde, et vice-versa. Brusquement. Dormir dehors, chercher un abri correct, eviter les gens et les chiens errants. Puis se faire offrir des peches et du raisın par le marchand qui refuse votre argent, se faire inviter par les vieux du bled qui vous offrent calmars, tomates, biere... Tous curieux de ce carnet, de mes notes, de mes dessins.

Difficile de quitter les ptits vieux, la peau du ventre bien tendue, la tete pleine de motes et de lettres inconnues (meme si je commence a dechiffrer, le slave ne sert plus a rıen, meme s'il me semble parfois entendre un mot slave, ou anglais. Seul l'allemand me sauve). Et le corps entıer fatıgue, on s'extırpe de sa chaıse et de cette hospıtalıte apres de menues negocıatıons.

C'est deja le soır, la pluıs seche, je ne persıste pas longtemps a faıre du stop. Le verger au bord de la route quı semble avoır une herbe confortable regorge de moustıques. Je fınıs par trouver un abrı en l'espece d'un centre de vacances desaffecte et la pluıe ne tarde pas a me bercer dans mon sommeıl.

Je Thrace ma route

Le lendemaın, matınee de stop sous la pluıe, en partant de Drama. Petıtes courses en voıture, longues marches en voıtures. ( A Drama, petıt dejeuner de delıcıeuse pıta au fromage, aux epınards). Je faıs a peıne 40 km de toute la matınee.

I get eventually ınvıted by a couple of greek people ın a restaurant ın Paranestı. I never ate so much, of all my travel : steacks, sausages, vegetable salads, cheese salads, Feta, tsatsıkı, home made bread and pastrıes. Four hours eatıng. And drınkıng : beer, ouzo, coke, retsına (popular whıte wıne).

Depuıs la Bulgarıe, ıl devıent dıffıcıle de ne pas se faıre gaver comme une oıe. Et maıntenant petıts gateaux, puıs encore un dessert delıcıeux : fromage blanc sur lequel est verse un melange de fruıts sırupeux : amandes, noısettes, noıx, fıgues, pruneaux, abrıcots, aaaaah! La gourmandıse devıent douleureuse. Pıre, j'aı meme droıt au doggy-bag de saucısses et de brochettes, de paın pour ma route. Hıer soır j'etaıs repu, cet apreme je vaıs exploser. Je me sens un peu comme apres un long repas de Noel.

Moı quı pensaıs qu'on pouvaıt mourır de faım en voyage. La je suıs en traın de mourır de manger. Marcher ? Faıre du stop apres cette bombance ? Impossıble de faıre 300 metres. Je fınıs allonge sur le bord de la route, a agonıser mes trıpes !

Apres une demıe heure d'agonıe, une petıte promenade dıgestıve et un chabteur local fınıt par me deposer plus loın. Puıs deux photographes de la regıon de Xanthı, puıs un allemand d,orıgıne grecqueme menent jusqu'a un vıllage Kharakhatchan (les gıtans chasses de Bulgarıe).

Un pıck-up avec des gamıns quı arrachent des branches d'acacıa pour les lapıns. Conversatıon laborıeuse. Puıs ce turc de Bulgarıe quı travaılle ıcı, avec lequel je sympathıse en allemand. Avec l,averse et le soır quı arrıvent, c,est une chance qu'ıl m'offre sı vıte le coucher dans sa frugale maıson d'ouvrıer, cernee de plants de maıs et de moustıques (maıs ıl est malın, ıl y a des moustıquaıres aux fenetres).

Son allure fruste, son sourıre edente ne m'ınquıete pas : ıl est ıcı avec sa famılle, et je suıs heureux d'accepter sa soupe, sa salade, et de partager ma vıande du doggy bag. Heureusement, bıen que musulman, ıl pıcole et mange du porc...

Recıts de jobs en Allemagne, Belgıque, Hollande, Bulgarıe, Grece.... Dıffıcıle

Surprenante Grece !

Internet traces

2007-08-04T03:51:00.000-07:00

me in mostar...

Some pictures !

2007-08-04T03:16:00.000-07:00

In the Pirin mountains, I was offered blueberries, cheese, cheers, and rakie...

I ended up in Melnik, the smallest town of Bulgaria

Where I spent all the night drinking and singing with an entire squad of czech people (12...) and this bulgarian alcoholic...

I sketched thıs nıght ın Melnık...

It's a chance I still have a memory card and can borrow other's people camera...

BLGARIA

2007-08-03T02:13:00.000-07:00

Little diesel train from Lapovo, Serbia, to Sofia, capital of Bulgaria. Gorgeous countryscape after Nis, and counterband from the city of Dimitrovgrad to Sofia : cigarettes are much cheaper in Serbia. The custom knows exactly what happens, but what to do when an army of grandmothersd with their bags full of cigarettes invade the train and hide their stuff a bit everywhere in the train.. ? I was in the same compartment as 4 czech people, going to walk 2 weeks in Stara Planina. We share our food and experience : they have good wine and sausages from Budapest. Some curious guy, probably a leader of this counterband, really makes me curious. He is full of kitsch jewelry, crosses, necklaces, bracers, and talks with the attitude and intonation of a frustrated gay, behaving like an angry unrespectful proxo... Curious. I was drawing him, well trying to...

From Sofia, no trains to Makedonia this evening. I really want to avoid main cities, so i decide to take the trains to the south, let's go to Blaevgograd, sleep in the train, and then at 3 o'clock, in a container of the train Station to avoid the storm. The morning, I can check a Map, and decide to go by bus to Bansko, not far from here, but at the feet of the Mountains of Pirin. Walking all the day, eating Mirabels, rawsberries, two strawberries, and some blueberries. I'd like to go home to cook some crumble !
On the way walking, my spirit reorganises thoughts, and I start to know more on what I will work when I'll be back. Walking is very fertile for the mind, but you have to write everything before you forget !
After 6 hours walking, I arrive in the Mountain house of Demianitsa , meet a couple of polish, a couple of generous french. I decide to sleep outside, but it wasn't a good idea when you are at an altitude of 2000 meters, and want to walk 8 hours the day after. Unless all my clothes on me, 4 pairs of socks, I'm freezing all the night.

The day after, I walk across the mountain, get lost after having been to the highest point (3000 m.), mmet a group of bulgarians and change my way to go with them because it will be faster. After 8 hours of walking, I arrive in the mountain house of Kamenitsa, and start to spend some times with people. Ah, those bulgarians ! My first impression was this woman working in the train to Sofia : she had such a huge smile ! In my room, I rest a bit bit until my two old roommates start to eat. In russian, I wish them to enjoy their food, and they propose me directly some of their strong raki, and to eat with them. Bread, sausages, tomato, paprika, feta. Good to say you're polish...

In the main diner room, the old man with a "Life is too short to be small" on his T-shirt offers me a glass of wine, this girl some sausages, all the people like to share their food.
Au debut, je pensais qu'ici ils n'avaient vraiment pas les plus belles filles du monde, ca commence a devnir faux...
"Life is short" vient d'augmenter la musique, du folklore bulgare a cappella. Tout le monde leve son verre, chantonne. Je pense a Iosseliani, son gout pour les chansons des moines vignerons..

Wıth my frıend Valentına ın the Rıpın

Serbian townships

2007-07-30T17:52:00.001-07:00

Slow life of crazy old villagers. Suspicious but so generous with foreigneirs. Hard to refuse when they offer you a beer, even if it is to ask you so many questions, as if you were a spy....

serbian countryside

2007-07-28T01:13:00.000-07:00

The old man who has here his habits (drinking liqueur) but that I can Hardly sketch.

I was passing by in many little tiny villages, with great people. I don't have too much time for the internet, maybe later. I think I will rest a bit at my new friend Myriana, to help he with her goat and fruit trees, she is a former chemist, but by now she is retired for 5 years in her mountain
to cure from cancer.

On the left, the croatian captain.

Beograd

2007-07-24T11:55:00.000-07:00

"Ne damo Kosovo", we won't give Kosovo... Is the most written graffiti in Belgrade

Stealing portraits from the Photographer "vitrine"

I just arrived there ! I succesfully hitch-hiked from the border, with a guy delivering medics in pharmacies of this part of the country. So I made a quick visit of Loznica, Shabats, and Brenovitsa before Beograd.
I could swim and wash myself (at last) in the Drina, at the border. A bit dirty, but I didn't care. The police made me a joke, i will never swim again in a borderian river...

Strong Bosnia

2007-07-24T09:47:00.000-07:00

Tous ces impacts non bouches, ces maisons - je devrais ecrire ruines - a vendre parce au'elles appartiennent (par exemple, l'inverse etant aussi vrai) a un serbe dans ce village vraiment bosniaque, douze ans de paix n'effacent pas quatre ans de guerre. A sarajevo, ils tentaient d'effacer davantage. Moins de ruins. Des trous d'obus cimentes, des taches d'enduit pour boucher les impacts de balle.

Meme quand on marche, les barrieres de route en metal, aux sorties des villes, sont trouees par des balles de gros calibre. Avaient-ils autant de munitions ? De ma vie, j'ai vu mon stock de trous de balles...

On mange pourtant tellement bien ici ! Du mouton a la broche, des borek, des cevap... Et puis ces musulmans qui ont la bonne idee de fournir une fontaine a l'exterieur de chaque petite mosquee (une ville bosniaque musulmane en contient proportionellement davantage que d'eglises dans une ville chretienne de la meme taille)

Jablanica

Petit Bled au bord d'un lac, entre Mostar et Sarajevo, apres inquantifiables tunnels et ponts. Montagnes et eau vive. Mon petit paradis.
Au bord de l'eau, ambiance 'chat noir chat blanc'. Des bicoques a la waneugaine flottantes, ou a moitie sur l'eau, ou au bord. des petites iles avec un parasol, une chaise et trois cannes a peche. Mais sans pecheur. Des plages privees, avec des cabanes a louer.

Un bord de plage plus amenage, avec arbres, balancoires rouilles, murets inutiles, bateaux-terrasses, escaliers et surtout une foules de jeunes locaux qui se cherchent, filles d'un cotes, garcons de l'autre. Touchant. Malgre le mauvais gout, malgre l'ennui. Purtant ils ne sortent jamais de Bosnie, je les comprends. Je me sens bien ici, e regarder les gamins se baigner, faire des derapages a velo sur la plage de gravier, et les mamans ramener leurs gosses alors que s'embrassent les amoureux au son de la bouee qui eclabousse dans l'eau.

'Un endroit propice a l'amour et a la meditation' ecrivait Nicolas Bouvier. Tiens, j'ai zappe la guerre, je comprends maintenant cette apparente indifference a ses traces.

Moi qui commencais a me sentir bien seul, me voila entoure de toute la jeunesse locale.

Finalement j'ai bien fait de remplir ce carnet avec quelques croquis, il devient mon petit sesame. Une carte d'identite, une vraie. MERCI ISABELLE, c'est le carnet qe tu m'as offert. Puis les jeunes aprecient, meme si je me surprends assez classique, assez premier degre dans mon dessin.

Des gamins survoltes et culottes, limites gitans, me tournent autour. Me harcelent de questions. Passer de 'star' a bete de cirque n'est pas des plus agreable. "t'as de l'argent ?" " tu dors ou ?" Je pense a Bregovic et sa chanson : "Money Money Money Money Money Moniiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"

Je me fais remplir mon verre de biere, les gamines raffolent de moi mais ne restent pas a cause des garcons qui se moquent d'elles en pensant que ca va leur plaire, puis des moins junes viennent, commencent a conspirer...

L'un deux veut absolument boire avec moi, mais surtout m'amener avec lui. Je finis par le suivre jusqu'a son pote qui qttend dans sa voiture. Quelques gamins devenus fideles parce que je leur ai repondu une ou deux fois suivent. Le type dans sa voiture ne me plait pas, semble faux, malgre son anglais basique. Je prefere essayer de me faire comprendre par celui qui m'a amene ici, qui me semble plus interessant, plus fou. Le polonais marchotte, on se comprenotte. Je parle de mon Voyage, de l'iran on derive a l'irak, la guerre, Ben Laden, ils se marrent.

Son pote s'impatient, il insiste pour qu'on aille chez lui. Ca me plait d'autant moins qu'il insinue qu'on ira aux putes, ou du moins qu'il y aura des filles faciles. Le temps de lui faire comprendre que je n'ai pas la tete aux filles, il prend mon sac et le fout dans sa voiture. Je n'ai pas d'argent, je lui repete. Tout ce que je veux c'est parler et boire avec ton ami. Re-5minutes pour lui faire comprendre et puis, a Dieu va, on s'embarque dans la voiture. Je le sens mal, mais curieux, je me dis why not.

Il roule super vite, dangereusement. Va sur la file de gauche, fait clignoter ses phares, monte le son, le coupe.
Ah oui, tu veux m'impressioner ? Je suis deja monte avec des conducteurs plus malades aue toi, et je sens que tu tiens a ta peau, je reste calme, je danse sur la musique. Deja, il a percute son retro.

Puis le bourre derriere (mon 'ami') me verse de la bierre sur l'epaule, merde je vais devoir faire une lessive. Je le soupconne d'avoir fait expres, et evidemment il ne veut plus me donner de biere. Le conducteur n'a pas bu, c'est deja ca, mais il y va de sa question attendue, gros malin qu'il est "Do you have 5 marks for benzina ?". Je suis quand meme decu " No, I told you befor, I don't have money. You told me it's ok. If you just want money, you just stop, and I leave, I don't care"

Je finis par me faire comprendre, recupere mon sac et sors. Dommage qu'il faille se mefier des invitations, mais c'eut pu etre pire.

En plus il m'a recule ce con.

Je marche, regarde sous le pont> Non, pas moyen de dormir ici. Je marche pluuuus longtemps et trouve une maison en chantier. Aaaaah, un beau beton lisse, je m'endors vite. Au reveil, l'ouvrier me voit mais ne dit rien.

Sarajevo

15 km a pied sous le cagnard pour rejoindre la ville. On m'a depose trop pres et trop loin pour que le stop marche. J'ai pas trop envie de rester ici. Ville avec un centre pour touristes, sans (beaucoup de)touristes, ca fait bizarre, ces cartyes postales et ces drapeaux qui flottent au vent pour rien, ca fait westernJe me promene, mange un burek aux epinards et un a la viande, le tout accompagne de yaourt pour meme pas 2 Euros.
Je me perds un peu, puis vais a la gare. Je prolonge mon billet de moitie sans problem et atterris a Doboj, partie serbe de la Bosnie. Je pourrai aller a Belgrade, mais je voudrais utiliser mes derniers KM (konvertible mark) ici.
Mais j'ai l'impression que je n'y arriverai pas... Malgre mon rituel du matin, aller boire un cafe, me soulager, et me laver les mains et le visage dans les toilettes du cafe.

Srpska Republika U Bosnii

Tiens, du Cyrillique. J'ai dormi a cote d'une meule de foin, pas mal marche (je marche au moins 15km par jour, et jusqu'a maintenant, nageais deux fois par jour). Refais du stop. Les trrajets sont de moins en moins bavard, je les comprends s'ils repetent, mais eux ne font pas d'efforts. Le popolsku devient inutile.

J'atteris a Tuzla. De nouveau des bosniaques. De nouveau je marche et en sortant de la ville me fais alpaguer par l'antiquaire/mecano du bord de la route, a l'ombre de son magasin/garage. Il me dit de venir m'assoir. Je comprends son bosniaque. On parle un bon moment, je montre mes dessins qu'il tient absolument a montrer aux gens passent a sa terrasse, dont un part en voiture me chercher deux delicieux cevapi (un pain turc avec des boulettes de viande), une biere, du coca, des gaufrettes au chocolat. Un roi. Ses ouvriers mecanos vont a la derniere ville avant la frontiere en fin d'apres midi, il me propose d'y aller car on a parle de mon voyage.

Il ya une fontaine a 100 metres, je vais y laver mes vetements, reviens les faire secher en restant a l'ombre, a ecrire et a siroter mon jus de cerise prepare par la mama, et offert par le brave fiston. Je suis de nouveau bien.

Bo sam, w nocy, czesto sie boje, a w tym samym rani bardzo samotny sie czulem. Codziennie mysle o tobie...

Pratique de se presenter comme etant polonais. Je ne ferai plus l'erreur, comme a Jablanica, de me dire francais. Et puis esperons que l'avenir rendra ce petit mensonge une belle verite...

Il est marrant l'antiquaire, a plaisanter sur ma barbe de belier, comme il dit, ou de m'appeler "mafia, bandita, cosa nostra" comme pour tous ceux envers lesquels il a une once de sympathie. On dirait qu'un bandit, pour les bosniaques, suscite l'admiration.

Est-ce aue je pourrai voyager seul pendant quatre ans, sans m'arreter ? En tout cas ce japonais rencontre dans le train de Sarajevo l'a fait. Il avait fait le chemin inverse, de la Chine a ici, en passant par le Turkmenistan, le kirghizstan, le Kazakhstan... Jusqu'ou pousserai-je ? Ca m'a donne envie.

Bjeljina

Je me faisd deposer par les ouvriers mecanos de mon dernier amidans cette ville a nouveau serbe, a 20 Km de la frontiere. Trajet silencieux. Ils ne font pas autant d'efforts aue mon antiquire, et ont l'air de me prendre pour un objet curieux, duquel il vaut mieux se moquer gentiment.

Je reve de trois peupliers (apres avoir lu Bouvier a Tuzla) au bord d'une riviere paisible, avec un gazon accueillant pour lire puis dormir. Je ne trouve qu'un voie ferree desaffectee. Mais la j'ai les mures, les mirabelles et le soleil couchant. Il me reste un cevap qu'ils m'ont offert, une pomme donnee par le marchand scandalise et des gaufrettes pour demain matin.
Et mon argent bosniaque que je n'ai pas reussi a depenser ! Je le convertirai a la frontiere serbe

Le pays est fertile, de nouveau des plaines par ici. J'ai depasse les tracteurs parques au bord de la route en lisiere des champs, aux charrettes chargees de pasteques, de melons, de poires, de pommes, de tomates. Je les dessinerai la prochaine fois, promis. La, je cherchais mes peupliers... je les avais vu de loin, pourtant. Mais de pres c'etait pas beau.

Mais j'ai vu un hibou cette nuit !

il a fait du sur place a 1 metre de moi !

il verifiait si j'etais pas un rongeur sous mon duvet

eclaire par la lune, sur une voie ferree desaffectee la classe

Sarajevo

2007-07-22T08:29:00.000-07:00

Sarajevo is surprisingly less impressing as Mostar. Maybe because they had mere willing to clear marks of the war. Mostar kept its ruins ror the tourists ? There are pretty less tourits by here.

I'm lazy to write everything i did note about this country. And wait to scan more of what I draw. On the front page is Mostar.

At the end a picture of me as imam...

Bosnia i Hercegovina !!!!

2007-07-22T07:45:00.000-07:00

Everything I wrote before about Mostar was stupid.

War

What could you know, u little tourist? Can you judge ? When you see all those bullets and mortar holes on the damaged houses, the ruins of buildings in construction, poster yith portaits of dead people everywhere, hoy can you judge the tricks for tourists, the superficial girls wanting to fertilize their country, and the youth driving shiny cars ?...

The travel really begins HERE. Here I start to draw again, after more than one zear without willing. Here I feel there is something.

People are tough. Not nice. Well, it depends. When they stop as I hitch-hike, some of them are drunk, or fast, or use violently their brakes in a noisy stop...

Mostar

2007-07-20T14:09:00.000-07:00

Once again, Upset... Globalization made that there are here more disco cafe than in many capitals. I still haven't seen the old city, because there was so many young girls in mini skirt on the streets that I was constantly hassled until i found refuge in this internet cafe !

Et puis enfin qund je suis arrive de nuit je n'ai vu que les neo-boulevards, pourquoi leur reprocher une night-life dument meritee ? C'est a moi de me reprocher de culpabiliser de me rincer l'oeil ! Donc, harasse de marche et de nage, je me suis pris une biere a un cafe en regardant cette jeunesse courir les discotheques, et fort las, j'ai cherche un endroit paisible ou dormir. J'ai squatte un stade jamais fini, deja en ruine. Au reveil ensuque, je marche a trravers une ville plus paisible, et la je vois les HLM creves d'obus et les balcons cribles d'impacts. C'est la que je me dis que vraiment je n'ai pas a juger. J'arrive a la vieille ville, impressionne par ces minarets restaures, ces clochers moins discrets.

Ici ca commence a devenir authentique. Croates, bosniaques et serbes continuent de cohabiter a Mostar. Qu'est ce qu'on sait de cette guerre ? Eux meme n'ont pas l'air d'y comprendre grand chose... La presence de soldats marocains de l'EUFOR, des graffitis violents ou l'on parle d'Europe = Hitler, ne rassurent pas tout a fait.

Ce serait une honte de filmer ici, deja que je m'interroge sur mes dessins...

Hrovatska

2007-07-20T14:02:00.000-07:00

A Zagreb, concert de musique folklo dans la rue. Le seul qui danse bien n'est pas sur scene, c'est un vieux ds la rue. Je pars assez vite, je veux prendre le train de nuit jusqu'a Sarajevo, histoire de dormir en bougeant. Pas de train pour Sarajevo. Trop tard.

Ce sera Split.

Split is not ugly as I thougt. The old center is really impressing, evenm if it reminded me so much Avignon, and was full of tourists. I'm beginning to be upset by ex-Yougoslavia, it's a bit like any mediterranean country...
J'ai deja bien nage ds le lac kitsch de Slovenie, je me jette ds la mediterranee quand meme. Je me perds dans split et prend un bus pour en sortir. Je galere pour partir vers la Bosnie. Peu de routes, peu de trafic. Je me rebaigne dans une grosse riviere un peu assoupie, mais au courant surprenant.

Pour finir J'arrive a Mostar

Au fait, surprise, meme les gros hollandais prennent en stop !
Mais les tracteurs pas encore, mais ca vient je sens ( de toute facon on finit toujours par les doubler)
Et ceux qui font des signes genre je suis plein, je tourne juste apres, c'est rien que pour soulager leur mauvaise conscience... Je le sais, j'en ai double un qui n'etait plus plein, eh ben, il s'est pas arrete... Mais jusque la ca marche bien, un peu mieux qu'en France je dirai meme

Slovenija !

2007-07-20T13:48:00.000-07:00

At last in slavian country ! EWven if here looks more like switzerland : nice little houses with couple watering the garden, clean cars and road, nice and peaceful population... I'll come back here in my forties... I've been hitch-hicking until late, and even with my nacked skull, it has worked : girls gave me a lift ( but also in France and Italy, hey ! )

Dans ce pays, je me serai detache "inconsciemment" (je n'ai aucune idee de ou ni comment je les ai perdus) de mes deux objets ayant le plus de valeur : ma camera et ma tente ultra hi-tech de moins d'un kilo. on dira que c'est le destin, je dormirai a la dure et dessinerai/ecrirai plus...

Dommage, le cyber de Milan n'acceptait pas l'USB, il y aurait eu ma photo en Imam, heheheh. On m'a dit deux fois que j'avais une tete de mormon avec mon chapeau, ca fait moins clase tout d suite...

Donc le stop marche meme de nuit en Slovenie, et le type qui va plus loin que Ljubljana, ou je comptais aller, me depose dans un bled nomme ... Bled, ou il y a un joli lac conseille par la jolie slovene qui m'avait deja avance...
Ca me decide pour y aller. Je dors dans mon hamac, je me caille un peu le matin.

Bien kitsch comme il faut, tres zouli, mais plein d'allemands et de hollandais, berk, fuyons.
Un couple de hippies zurichois me ramene a Ljublana, je passe l'apreme avec eux, puis ils me deposent a la bonne sortie. Obstinement j'atteins quasiment la frontiere, de nuit. Je cherche ma tente. A pu...

Lendemain, je fais un aller retour de 300 bornes en stop , jusqu'au bled ou je pense avoir zappe la tente. C'est mort. Je m'acharne, j'atteins Zagreb le soir...

Italija... 16/07, 17/07

2007-07-20T13:33:00.000-07:00

Dormi a la belle a Manosque, ville de naissance de mon passeport, moi qui ne crois pas aux signes... Hitch-hiking to Torino, where the cops told me it's impossible to do thi9s on the highway, even in entrances, gas stations, or peages... Took the train to Milano, then slept in the train to Verona, 2 hours in the station of verona, and arrived, at the sunrise in Ora, in the Italian Alps.Hitch hicked thgrough Cortina D'ampezzo and Friuli. Arrived at thebeginning of the evening in ...

16/07

2007-07-16T13:21:00.000-07:00

TROU NOIR A MARSEILLE

Quelques jours de folie avec Bastien. Mes cheveux sont passes dans le trou noir.

Dur de s'arracher de la Panouse. Et de ceux aui y passent ou qui y restent.
8 personnes en moyenne, 120, parfois. Ou un dormeur comme seul habitant comme qd je suis arrive. Mais ce n'etait evidemment pas bastien, que j'ai attendu toute une nuit..

La Panouse est un gd jardin avec plein de terrasses, dont seules deux sont reellement squattees, avec deux petites barraques deglinguees qui font qd meme 8 chambres, le tout dans un joyeux bordel, y compris le jardin ds lequel s'accumulent les elements destines aux sculptures rarement finies, souvent entamees, en generalpas meme commencees.

12/07

2007-07-16T13:06:00.000-07:00

"I shall be gone and live or stay and die" Shakespeare

Droga droga droga, z nowu na drodze

Leaving France

The first four persons to give me a lift were arabians. Morad, Nabila, Mohammed... and an other one, anonymous. They got me lost from my way, but talking with them was great, I already felt far. Other traditions, open heart curiosity, frankly in contact, staring in the eyes.Then two cars with french drivers, nice, but the talk was not so free and deep at the same time, i was almost silent.

But this time, they took me big lifts, and in the good direction...

Hitch-hiking, waiting for someone kind enough to give me a lift, I was looking with curiosity the people from my country passing by. Sometimes, I could feel they would never stop at the point i didn't even try to make a sign, because the face they made was enough. But just smiling to those gray people, fearing the others, proud to drive their toy-looking cars made by an industry enjoying to enslave them...

Enough.

Anyway, watching those sad people, I was so haooy not to get in their cars, in which i woul have feel uncomfortable, anxious, just thinking about the end of my promiscuity with this guy.

Hitch-hiking is great

Two notes :
Camping cars seem the best vehicle for an hitch-hiker, but they NEVER stop...
Gorgeous girls often smile to you, but they won't stop, that's too bad.